КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

В предыдущей статье мы рассмотрели основные признаки, на которые следует обратить внимание при выборе методики конструирования одежды. Сегодня я хотела бы привести общий анализ одной из промышленных методик конструирования швейных изделий, которая в свое время получила широкое распространение в Домах моделей и на швейных предприятиях. Речь пойдет о методике ЦНИИШП (Центрального научно- исследовательского института швейной промышленности).

Метод конструирования одежды, предлагаемый ЦНИИШП, предусматривает использование размерных признаков (мерок) женских типовых фигур, закрепленных современными размерными стандартами. В качестве дополнительных измерений используются длина изделия и длина рукава, величины которых рекомендуется выбирать по шкалам длин, принятым для одежды массового производства либо по модели. Данные по характеристике используемых методикой размерных признаков отражены в таблице 1.

 

В методике ЦНИИШП представлена подробная характеристика прибавок, используемых на отдельных участках конструкции, в зависимости от вида изделия, силуэта, модельных особенностей, а также ряда других факторов. В рассматриваемом методе использован принцип учета технологических свойств предлагаемых материалов (усадки, уработки) на этапе разработки чертежа конструкции.

Следует отметить, что в методике величины прибавок по линии груди указаны только для участков спинки и полочки, а прибавка к ширине проймы определяется расчетным путем, после задания основных параметров рукава. Общая прибавка к ширине платья по линии груди также может быть получена только на основании предварительно выполненных расчетов ширины спинки, полочки и проймы.

Методикой ЦНИИШП не предложены оптимальные значения величин  ширины проймы в зависимости от размера фигуры и силуэта изделия, поэтому точность расчетов рассмотренных участков будет зависеть только от опыта конструктора. Рекомендуемые методикой величины основных конструктивных прибавок представлены в таблице 2.

В структуре прибавок достаточное внимание уделено значениям показателя нормы посадки по окату рукава (Н) в зависимости от волокнистого состава, плотности и жесткости материалов.

Таблица 1 – Размерные признаки типовых женских фигур для построения платья по методике ЦНИИШП

Номер размерного признака в размерных стандартах	Наименование размерного признака	Обозначение размерного признака
1	2	3
1	Рост	Р
4	Высота точки основания шеи	Втош
5	Высота плечевой точки	Впт
6	Высота сосковой точки	Вст
7	Высота линии талии	Влт
10	Высота шейной точки	Вшт
13	Полуобхват шеи	Сш
14	Полуобхват груди первый	СгI
15	Полуобхват груди второй	СгII
16	Полуобхват груди третий	СгIII

18	Полуобхват талии	Ст
19	Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Сб
28	Обхват плеча	Оп
31	Ширина плечевого ската	Шп
34	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди	Впрп
35	Высота груди	Вт
36	Длина до талии спереди	Дтп
40	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Дтс
43	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи	Дтс1
45	Ширина груди	Шг
46	Расстояние между сосковыми точками	Цг
47	Ширина спины	Шс
61	Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди	Дтп1
62	Длина руки до локтя	Др.лок
69	Вертикальный диаметр руки	dвр
74	Положение корпуса	Пк
78	Глубина талии первая	ГтI
79	Глубина талии вторая	ГтII
58	Передне-задний диаметр обхвата груди второго	dпзг
111	Передне-задний диаметр обхвата талии	dпзт

 

Таблица 2 – Величины основных конструктивных прибавок по силуэтам женских платьев

Наименование участка чертежа, к которому проектируется прибавка	Значение прибавки по силуэтам, см
	полуприлегающий	прилегающий
1	2	3
1. К ширине спинки по линии груди	1,0-1,3	0,7-1,0
2. К ширине полочки по линии груди	0,8-1,0	0,6-0,8
3. К ширине изделия по линии талии	8,0-10,0	3,0-4,0
4. К ширине изделия по линии бедер	от 1,5	от 1,5
5. К обхвату плеча (к ширине рукава вверху)	6,5-7,5	6,0-,6,5

 

Хочется отметить, что в методике ЦНИИШП расчеты чертежа платья основаны на тесной связи между отдельными размерами фигуры и величиной конструктивных участков чертежа, с минимальным использованием пропорциональных расчетов.

 

 

Графические приемы, используемые в методике, не отличаются особой сложностью и трудоемкостью, они легко воспроизводимы даже начинающими разработчиками конструкций. Основными элементами графических построений, используемых в методике ЦНИИШП, являются следующие:

-          нанесение базисной сетки;

-          определение положения конструктивных точек засечками дуг;

-          построение лекальных кривых (для оформления горловины спинки, участков проймы, оката и низа рукава);

-          радиусография (для оформления среза горловины полочки).

Следует отметить, что метод лекальных кривых не всегда обеспечивает требуемую точность оформления срезов, предполагая разработку специальных лекал и опыта конструктора.

 

 

Рассматриваемая методика конструирования содержит предварительный расчет, устанавливающий размеры основных  отрезков чертежа и взаимосвязь проймы с окатом рукава. Завершающим этапом такого расчета является определение общей прибавки по линии груди.

При построении верхних контурных линий чертежа согласно методике большая роль отводится корректировке баланса полочки и спинки. Величина переднезаднего баланса отдельно не рассчитывается, а обеспечивается при построении вершины горловины полочки по отношению к линии талии.

Методика ЦНИИШП предлагает три варианта построения средней линии спинки, согласованных с силуэтной формой изделия и наличием среднего шва спинки в модели (см. рисунок 3):

-          для изделий с разрезной спинкой прилегающего и полуприлегающего силуэтов (а);

-          для изделий с разрезной спинкой прямого силуэта (б);

-          для изделий с неразрезной спинкой всех силуэтов (в).

 

Длина спинки платья принимается по модели или по шкале длин изделий.

Оформлению проймы платья предшествует нахождение плечевой точки спинки, как исходной (П), так и конечной, связанной с построением вытачки в области лопаток (П₁).

Положение вспомогательной точки П₅ на вертикали, ограничивающей ширину спинки, определяется отрезком

Т₂П₅=25,0-30,0 см.

Точка П₆ лежит на горизонтали, проведенной из точки П₅ вправо до пересечения с передней касательной проймы.

Величины  криволинейных отрезков П₁П₅ и П₄П₆ определяют после оформления верхних участков проймы плавными лекальными кривыми.

Построения линии глубины проймы, предлагаемое в методике, не характеризуется достаточной точностью и обоснованностью, так как не всегда позволяет определить требуемую свободу проймы путем косвенных расчетов. В методике не приведены рекомендации по выбору значений отрезка Т₂П₅, не отмечен фактор связи припуска на свободу проймы по глубине (П_спр) с предлагаемыми расчетами уровня глубины проймы, что повышает вероятность получения погрешностей построения в виде завышенной либо заниженной проймы изделия.

Расчет опорных точек для оформления нижних участков проймы осуществляется на основании использования зависимостей, установленных опытным путем:

Г₅Г₈=0,5 Ш_пр+1,0

Г₅1=0,15 Ш_пр+1,5

Г₆2=0,15 Ш_пр

Г₆П₇=5,5-6,0

Расчеты основных параметров горловины спинки и полочки традиционны, базируются на использовании размерного признака «полуобхват шеи». Оформление среза горловины спинки осуществляется методом лекальных кривых без задания промежуточной точки, определяющей характер кривизны линии, что уменьшает точность построений. Срез горловины полочки оформляется методом радиусографии.

В методике ЦНИИШП использован традиционный способ расчета и построения нагрудной вытачки полочки, направленной в плечевой срез. При этом

ГГ₁=Ц_г+П_цг

Г₁Г₂=В_г–В_прп

Г₂Г₂₁=(С_гII-С_гI)–0,5

 

В методике описаны два способа создания выпуклостей в области лопаток на чертеже конструкции спинки:

-  с проектированием плечевой вытачки, раствором 2,0-3,5 см.

-  с проектированием припуска на посадку по плечевому срезу, равного 0,7-1,2.

При этом не приведены конкретные рекомендации по выбору указанных значений в зависимости от различных условий формообразования (вида материала, типа фигуры, силуэтной формы изделия, наличия плечевых накладок в модели и т.п.).

Построение боковых срезов спинки и полочки в методике ЦНИИШП согласовывается с силуэтной формой изделия и характером расположения бокового шва в модели. Положение вершины бокового края на линии проймы устанавливается на участке Г₅Г₈, как (0,3-0,5) ширины проймы в зависимости от модели, т.е.

Г₅Г₁₀=(0,3-0,5) Ш_пр

Ширина спинки по линии бедер приравнивается к ширине детали по линии талии либо увеличивается по отношению к ней на 0,5-1,0 см

Б₁Б₃=Т₁Т₈ или Б₁Б₃=Т₁Т₈+(0,5-1,0).

Ширина полочки по линии бедер задается расчетами

Б₂Б₆=(С_б+П_б)-Б₁Б₃.

Окончательное оформление боковых срезов деталей в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов осуществляется после расчета и построения талиевых вытачек.

Расчет суммы растворов вытачек по линии талии (ΣВ) базируется на определении разницы суммарной ширины спинки и полочки на уровне талии (Т₁Т₈+Т₁₁Т₀₄) и полуобхвата талии с учетом желаемой величины прибавки на свободное облегание

ΣВ=(Т₁Т₈+Т₁₁Т₀₄) - (С_т+П_т)

В методике предложен вариант распределения ∑В по соответствующим участкам только применительно к типовому характеру конструктивного решения женского платья полуприлегающего силуэта, предполагающему наличие талиевой вытачки на спинке, прогибов боковых краев полочки и спинки, а также двух талиевых вытачек на полочке. При этом величины растворов принимают равными:

-          на спинке – 0,15∑В;

-          по боковым краям спинки и полочки – по 0,25∑В;

-          на боковую вытачку полочки – 0,15∑В;

-          на переднюю вытачку полочки – 0,2∑В.

Длины вытачек спинки и полочки предлагается согласовывать с модельными особенностями изделий.

В методике акцентировано внимание на способе уравнивания боковых срезов спинки и полочки после осуществления соответствующих построений. Предложен вариант нахождения ряда опорных точек для оформления боковых срезов деталей ниже линии талии, включая задание величины выпуклости боковых краев на участке ТБ, которая равна 0,5-1,0 см на расстоянии 1/3 длины отрезков Т₉Б₃ и Т₁₂Б₆ от линии талии. Уравнивание боковых срезов полочки и спинки предлагается в два этапа (на участках от линии талии до вершин боковых краев и от линии талии до низа), согласовывая характер их кривизны между собой.

Особенностью конструкции полочки платья для женщин больших размеров (см. рисунок 4) является проектирование вытачки на выпуклость живота от бокового среза детали, которая может быть оформлена по линии прореза кармана или на участке подреза (рельефной линии, дополнительного поперечного членения), предусмотренных моделью.

Согласно рекомендациям методики ЦНИИШП оформление среза низа полочки базируется на предварительном определении уровня нижней точки линии полузаноса (точки Н₅) и уравнивании боковых срезов спинки и полочки.

При оформлении среза низа полочки соединяют прямой линией точки Н₂ и Н₅ с последующим образованием выпуклой кривой со стрелой прогиба 0,4-0,7 см. по середине отрезка Н₂Н₅.

Информация об особенностях оформления силуэтных линий (боковых и рельефных срезов) в конструкциях платьев различных силуэтных форм, отличающихся от типового варианта, в методике ЦНИИШП не приведена.

Как отмечалось ранее, на этапе предварительных расчетов конструкции устанавливается тесная связь основных параметров проймы становой части и оката рукава. Так в основу определения высоты оката положен расчетный способ:

В_ок=(d_вр+П_спр+П_пл+0,5) (1+Н)+П_вок,

где П_пл – прибавка на толщину плечевой накладки, см;

0,5 – величина припуска на пакет;

П_вок – припуск на огибание шва втачивания рукава, см.

Ширина оката рукава рассчитывается исходя из желаемой ширины рукава вверху, т.е.

ОО₁ = 0,5 Ш_рук = 0,5 (О_п+П_оп)

Ширина рукава внизу в развернутом виде определяется по модели или согласно расчета

Ш_рук.вн=0,5 Ш_рук+10,0

 

Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой осуществляется традиционным способом относительно переднего и локтевого перекатов.

Для правильного соединения рукава с проймой в процессе изготовления платья, методикой ЦНИИШП разработан способ проставления контрольных надсечек, которые должны быть совмещены при втачивании рукава.

Анализируя отмеченные характеристики методики ЦНИИШП, можно сделать вывод об универсальности метода, обусловленной возможностью использования единых схем расчетов и построений для условно-пропорциональных фигур различных полнотных и размерных групп, а также различных типов телосложения. Отличия в формулах проявлены только в коэффициентах и свободных членах.

Оценивая проектные работы, связанные с разработкой чертежей платьев по анализируемой методике, можно отметить среднюю степень их сложности и невысокую трудоемкость расчетов и графических построений. Чертежи конструкции не загромождены конструктивными точками и линиями, легко читаемы и воспроизводимы по разработанным в методике схемам.

Снижению общей трудоемкости конструкторской подготовки к запуску в промышленное производство способствует наличие типовых схем градации деталей спинки, переда и рукава по размерам и ростам.

 

В следующей статье будет приведен пример расчетов чертежа конструкции платья  полуприлегающего силуэта с втачным рукавом на типовую фигуру 164-96-104 согласно методике ЦНИИШП

 

Если Вам необходимо более глубокое погружение в процесс конструирования одежды и Вы хотите получить профессиональные знания, умения и навыки в области разработки чертежей конструкции одежды различных видов, покроев и из различных материалов, приглашаю на индивидуальное и групповое обучение. 

Информацию об обучении Вы можете получить в соответствующем разделе сайта

Отзывы о результатах обучения Вы можете найти по ссылке

 

 

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

1. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами отвесной формы
2. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть1)
3. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы