КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Напомню, что в  предыдущей статье мы рассмотрели общую характеристику конструктивного построения одежды с цельновыкроенными рукавами. Дальнейший цикл статей будет посвящён анализу конструкции изделий с цельновыкроенным рукавом различной формы и  объёмности для верхней и лёгкой  одежды.

Построение чертежей изделий с цельновыкроенными рукавами мягкой формы осуществляется с той же прибавкой на свободное облегание по линии груди, что и при построении чертежей изделий с втачными рукавами.

 

Распределение прибавки Пг при построении структурной схемы чертежа следующее:

• к ширине спинки - 0,2Пг
• к ширине переда - (0 ÷ 0,1)Пг
• к ширине проймы - (0,7 ÷ 0,8)Пг

Кроме  того,  припуски   проектируются    к  следующим участкам:

• к ширине горловины спинки:

Пш.г.с. = 1,0 см - для легкой одежды

Пш.г.с. = 1,0 ... 1,5 см - для верхней одежды

• к высоте горловины спинки (только для верхней одежды)

Пв.г.с. = 0,2 - 0,4 см

• к длине спинки до талии:

Пд.т.с. = 1,0 см - для легкой одежды

Пд.т.с. = 1,0 ... 1,5 см - для верхней одежды.

• на свободу проймы по глубине:

Пс.пр. =2,0 ... 3,0 см - для легкой одежды

Пс.пр. = 3,0 ... 4,0 см - для верхней одежды

 Построение чертежа спинки

В  верхней  одежде  данного  покроя  обязательно предусматривают повышение основания горловины спинки (удлинение среднего среза) путем частичного перевода величины сутюживания (0,5 ÷ 0,6 см) в средний срез спинки (см. рисунок 1). С этой целью из вспомогательной точки И₅ (УИ₅  = 0,4Шс) влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок И₅И₆

И₅И₆= 11,0см

 

Из точки И₅, как из центра, радиусом И₅И₆ проводят дугу вверх, на которой откладывают 0,5 -0,6 см и получают точку И_7. Точки И₇ и И₅ соединяют прямой линией и пересечение ее с линией АН обозначают точкой У'. Из точки У' к прямой И₅И₇  восставляют перпендикуляр, равный отрезку среднего среза спинки УА'_о и получают точку А"_о.

У'А"_о = УА'_о

Линию ширины горловины строят перпендикулярно отрезку У’А"_о.

Линию среднего среза проводят до низа соединяя точки А"_о, У’, У, T₁ прямыми линиями, сглаживая угол в точках  У' и У.

Участок  плечевого  среза  спинки  И₄ П₁     пересекается с вертикальной линией аГ₁ в точке О. Вверх от точки О откладывают отрезок ОО₁.

OO₁ = 1,0 см - для легкой одежды

OO₁ = 1,5 см - для верхней одежды

Точки И₄ и О₁ соединяют прямой линией, на которой откладывают отрезок И₄ П'₁.

И₄П'₁ = И₄П₁

В рассматриваемом варианте построения верхний срез рукава является продолжением плечевого среза спинки (И₄П'₁). При этом линию плечевого среза продолжают вправо и на ней от точки П'₁ откладывают длину рукава П'₁ О₂

П'₁ О₂ = Др.зап. ± М,

где    Др. зап.- длина руки до обхвата запястья,

М - прибавка, определяемая требованием моды.

Из точки О₂ вниз к верхнему срезу рукава проводят перпендикуляр, определяющий направление среза низа рукава.

Мягкая форма рукава обычно не требует ластовицы на участке соединения боковых срезов изделия и нижних срезов рукава. В таком варианте боковой срез плавно переходит в нижний срез рукава. При оформлении нижнего среза рукава в основном ориентируются на ширину рукава, которая в свою очередь определяет мягкость изделия в области предполагаемой проймы. Ширину рукава в данном случае определяет отрезок Г₂ Г'₂:

чем больше величина отрезка Г₂ Г'₂, тем шире рукав и наоборот, чем она меньше, тем рукав уже.

Точку Г'₂ можно располагать в любом месте отрезка Г₂ Т₂. Из точки Г'₂ параллельно верхнему срезу рукава И₄О₂ проводят прямую линию до пересечения с линией низа в точке О_з. Линию низа в задней части рукава проводят через точки О₂ и О ₃ с  выпуклостью посередине отрезка О ₂ О ₃, равной  1,0 см - для верхней одежды, 0,5...0,7 см - для легкой одежды.

Прогиб бокового края спинки и переда на линии талии не должен быть большим, т.е.

Т₂Т_з = Т₂Т₄ (не более 1,5 см)

Боковой срез спинки, переходящий в нижний срез рукава, проводят соединяя точки О₃, г, Т₃, Б₂ и Н₂ плавной линией. При этом положении точки г (на биссектрисе угла Т₂Г’₂О_з) определяет мешковатость рукава. Ширина спинки на уровне линии бедер равна ее ширине на уровне линии глубины проймы:

Б₁Б₂= Г'Г₂

Если изделие зрительно заужено к низу, то ширина спинки по линии низа равна ее ширине по линии бедер, т.е. H₁H₂ = Б₁Б₂.

Если изделие не заужено к низу, то в зависимости от его длины ширину спинки по низу принимают равной:

H₁ H₂ = Б₁ Б₂ + (2,0÷8,0).

В легкой одежде отрезной по линии талии талиевые вытачки спинки и переда могут быть заменены легкими сборками. С целью обеспечения свободы движения точку Т₃ (см. рисунок 2) смещают вниз на 1,0 см и новое ее положение обозначают буквой Т'₃. Нижний срез задней части рукава проводят, соединяя точки Т'₃, Т₃, г и О₃ плавной линией.

 Построение чертежа переда

При построении чертежа переда мягкой формы раствор нагрудной вытачки уменьшают на 2,0 см:

A₈П'₇ = 2(Cг₂-Cг₁) - 1,0

(Раствор вытачки откладывают по дуге, проведенной из точки Г₇ ,как из центра, через точку А₄ влево.)

 

Направление верхнего среза передней части рукава для изделий легкого и верхнего ассортимента определяется с использованием разных способов. Так для оформления верхнего среза передней части рукава платья (см. рисунок 2) из точки П₅ вверх к отрезку П₅А₉ восставляют перпендикуляр П₅П'₅.

П₅П'₅= 1...2,5см

Положение точки П'₅ связано с величиной раствора нагрудной вытачки прямой зависимостью (чем больше величина раствора, тем больше П₅П'₅). Верхний срез рукава проводят соединяя точки А₉ и П'₅ прямой линией и продолжая ее влево за точку П'_5. На проведенной линии от точки П’₅ откладывают величину Др.зап., получая точку С.

П'₅С = Др.зап. ±М

 

При построении чертежа переда пальто мягкой формы с нагрудной вытачкой направление верхнего среза рукава определяют следующим образом (см. рисунок 1). Из точки Г'₂ на линию П'₁0₂ опускают перпендикуляр и получают точку Р. Из точки П₅ влево радиусом, равным П₁P, проводят дугу и через точку Г'₂ касательно дуге проводят линию, на которую из точки А₉ опускают перпендикуляр и получают точку P₁. Линию A₉P₁ продолжают влево и откладывают на ней отрезок А₉С

А₉С =  П'₁О₂ + Шп,

где Шп – ширина плечевого ската, см

 

Если изделие данной формы и покроя проектируется без нагрудной и плечевой вытачек на спинке, то направление верхнего  среза  передней  части  рукава  определяют следующими приемами. Из точки А'₄ радиусом, равным А₂Р', влево проводят дугу и через точку Г'₂ касательно дуге проводят линию, на которую из точки А'₄ опускают перпендикуляр, пересечение его с касательной обозначают точкой P'₁. При этом

А₃А'₄  =  А'_оА₁+1,0

А'₄С' = А₂ О'₂( см. штрихпунктирную линию)

Из точки С (С') вниз опускают перпендикуляр к верхнему срезу А₉С   (А’₄С'), определяя направление среза низа передней части рукава. Через точку Г'₂ параллельно верхнему срезу проводят прямую линию и на пересечении ее с линией низа рукава получают точку C₁ (C'₁).

Нижний срез передней части рукава проводят, соединяя точки C₁ (C'₁), г₁,Т₄ плавной линией, переводя ее в боковой срез (в изделиях отрезных по линии талии через точки C₁, г₁,T₄ и Т'₄ ). При этом

Г'₂ г₁  =  Г'₂ г

Т₄Т'₄ = Т₃Т'₃ = 1,0 см

Срез низа рукава проводят, соединяя точки С (С') и C₁ (C'₁) плавной вогнутой линией. Величина прогиба посередине отрезка CC₁ (C'C₁) равна

0,5÷ 0,7 см - для легкой одежды;

1,0 см - для верхней одежды.

Нижние срезы переда и спинки в области точек г и г₁ слегка оттягивают (не удлиняя сильно срезы).

В изделиях без нагрудных вытачек передняя часть рукава может быть шире задней в отличие от изделий с нагрудными вытачками.

Положение бокового среза переда на линии бедер определяют по следующей формуле:

Б_зБ₄ = (Сб + Пб) - Б₁Б₂

где  Б₁ Б₂ - ширина спинки на линии бедер;

(Сб + Пб) - ширина изделия по линии бедер в готовом виде

Ширина переда по линии низа определяется в соответствии с шириной спинки на этом уровне:

Н₃Н₅ = Б₃Б₄

или Н₃Н₅ =  Б₃Б₄+ (2,0÷8,0)

Если требуется по модели большее расширение по низу, то его достигают коническим разведением деталей.

Линию низа спинки проводят под прямым углом к середине детали, уравнивая боковой срез от талии до низа по длине отрезка ТН. Линию низа переда проводят через точки Н₄ и H₅ с небольшой выпуклостью (0,4 ÷ 0,7 см) посередине.

Рукав короткий мягкой формы строят на этой же основе (см. рисунок 2), изменяя положение точки Г'₂, а, следовательно, и ширину рукава.

 

Более детальное изучение тем по разработке конструкции изделий различных видов, покроев из разнообразных материалов осуществляется в курсе "Конструкторская подготовка производства", информацию о котором Вы можете узнать, написав на электронный адрес, указанный в разделе "Обучение"

Отдельные отзывы от участников программы можно прочитать в разделе "Отзывы"

 

До встречи в новых статьях!

 

 

 

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

1. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть1)
2. Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть2)
3. Общая характеристика покроя одежды с цельновыкроенными рукавами
4. Особенности конструирования женской одежды покроя реглан