Цельновыкроенный рукав отвесной формы по внешнему виду имитирует втачной рукав классической формы. Для создания определенного зрительного впечатления от изделия одного и того же силуэта, но разного покроя припуск на свободное облегание в изделиях с цельновыкроенными рукавами отвесной формы увеличивают на 1,5 - 2,0 см по сравнению с изделиями с втачными рукавами.
Распределение припуска на свободу облегания по линии груди (Пг) между участками чертежа конструкции применительно к женской одежде следующее:
- к ширине спинки – 0,2
- к ширине проймы – 0,7÷0,8
- к ширине переда (полочки) – 0,1÷0
При любом значении Пг и его распределении по участкам чертежа ширина проймы должна быть приблизительно равна:
- для легкой одежды аа2 = Оп/3 + 2,0 см
- для верхней одежды аа2= Оп/3 + 3,0 см
где Оп – размерный признак «обхват плеча»
Кроме того, прибавки дают к следующим участкам:
- к ширине горловины спинки:
Пш.г.с. = 1,0 см - для легкой одежды
Пш.г.с. = 1,0 -1,5 см - для верхней одежды
- к длине спинки до талии:
Пд.т.с. = 1,0 см - для легкой одежды
Пд.т.с. =1,0 -1,5 см - для верхней одежды
- к глубине проймы на свободу движения:
Пс.пр. = 2,0 - 2,5 см - для легкой одежды
Пс.пр. = 3,5 - 4,5 см - для верхней одежды
Для изделий с длинными цельновыкроенными рукавами длину их после построения следует брать меньше длины втачного рукава на 2,0 см. Изделие при этом становится более легким, женственным.
В изделиях с цельновыкроенными рукавами отвесной формы высота оката (отрезок П'1P) меньше высоты оката втачного рукава классической формы примерно на 2,0 - 4,0 см с учетом мягкости данного покроя.
Далее в качестве примера будут приведены особенности построения чертежей конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами отвесной формы с ластовицей.
Построение чертежа спинки
для легкой одежды ОО1 = 1,0 см
для верхней одежды ОО1 = 1,5 см
Точки И4 и O1 соединяют прямой линией, на которой откладывают отрезок И4П'1
И4П'1 = И4П1
При четкой, довольно строгой форме изделия верхний срез рукава должен иметь значительный угол наклона относительно продолжения линии плечевого среза. Так, в данном варианте покроя, верхний срез задней части рукава проводят из точки П'1 перпендикулярно отрезку ГП'1.На линии верхнего среза от точки П'1 откладывают длину рукава:
П'1О2 = Др.зап. ± М,
где Др.зап – размерный признак «длина руки до обхвата запястья,
М - припуск, определяемый направлением моды
В рассматриваемом покрое на ширину рукава вверху оказывает влияние не только направление верхнего среза рукава, но и положение точки подреза (точки О3), а, следовательно, и ширина ластовицы.
Положение точки подреза О3 определяется отрезком Г1О3. Чем меньше отрезок Г1О3, тем шире рукав на уровне точки подреза, а чем больше этот отрезок, тем уже рукав, но меньше вероятность видимости линии подреза.
- Г1О3 = 2,0 ÷ 2,5 см - для верхней одежды,
- Г1О3 = 0,5÷ 1,5 см - для легкой одежды
Средняя ширина ластовицы (расстояние между точками подреза) определяется по формуле:
- для легкой одежды О3С = Оп/3
- для верхней одежды О3С = Оп/3 + 1,0 см
где Оп - размерный признак "обхват плеча"
Боковой срез в изделиях верхней одежды проводят из точки Г5, смещенной от середины проймы (точки Г2) в сторону переда на 1,5÷2,0 см (см. рисунок 1)
Г2Г5= 1,5 ÷2,0 см
Это смещение бокового среза и некоторое смещение точки подреза переда дают возможность несколько расширить переднюю часть рукава.
Через точку О3 перпендикулярно к линии П'1О2 проводят линию ширины рукава на уровне точки подреза и пересечение ее с линией П'1О2 обозначают точкой Р.
Ширина задней части рукава на уровне точки подреза определяется по формуле:
Шрук = РО3 + О3О 4 ,
при этом О3О4 = О3Г2 - для легкой одежды; О3О4 = ОзГ5 - для верхней одежды
Из точки О 2 перпендикулярно отрезку П'1О2 проводят линию низа задней части рукава, на которой откладывают отрезок О 2О 5 (см. рисунок 1)
О 2О 5 = Ш рук. вн. + 1,0
где Ш рук. вн. = 0,5 ( Озап. + П о.зап. );
Озап. – размерный признак «обхват запястья»
1,0 см - расширение задней части рукава относительно передней.
Если рукав обычной формы без излишней объемности на уровне обхвата плеча и линии локтя, то нижний срез проводят через точки О4 и O5 (рисунок 1).
Увеличение объема в области плечевого пояса, обхвата плеча и линии локтя достигается следующим образом (см. рисунок 2): нижний срез задней части рукава проводят из точки О4 параллельно верхнему срезу и пересечение его с линией низа обозначают точкой О5. Желаемую ширину рукава внизу откладывают от точки O5 по линии низа и получают О'2. Затем определяют форму рукава в области плечевого пояса, обхвата плеча и оформляют верхний срез рукава, соединяя точки И4, Р' и О'2 плавной линией в соответствии с эскизом модели.
Если рукав должен несколько подчеркивать контур руки в области локтя, то на нижнем срезе задней части рукава проектируют вытачку (см. рисунок 1). Для этого определяют положение линии локтя по формуле:
РЛ = 0,5РО2 - 2,0
Из точки Л к отрезку П'1О2 восставляют перпендикуляр до пересечения с нижним срезом О4О5 в точка Л1. От точки Л1 вниз по линии Л1О5 откладывают раствор вытачки и получают точку Л4
Л1Л4=2,0 ÷ 2,5см
Точки Л4 и Л соединяют прямой линией. С целью сохранения прямой линии нижнего среза задней части рукава при закрытой вытачке предусматривают небольшую выпуклость на уровне сторон вытачки:
Л1Л'1 =Л4Л'4 = 1,0см
Длина вытачки Л'1 Л5 = Л'4Л5 = (3÷4)Л1Л4, но в любом случае конец вытачки (точку Л5) не доводят до середины задней части рукава на 1,0 ? 2,0 см. При этом точку Л5 располагают посередине угла Л'1ЛЛ'4. Нижнюю часть рукава отводят вправо располагая верхний срез от линии локтя до низа на перпендикуляре, восстановленном из точки Л к отрезку ЛЛ5.
ЛО'2 = ЛО2
Положение точки О'5 определяют пересечением двух дуг:
О'2О'5 = О2О5
Л4О'5 = Л1О5
Низ рукава оформляют плавной выпуклой линией через точки О'2 и О'5. Выпуклость посередине отрезка О'2О'5 равна 1,0 см для верхней одежды, 0,5 - 0,7 см для легкой одежды. Пересечение нижнего среза рукава О4Л'1 с боковым срезом Г5Н2 обозначают точкой О6 (см. рисунок 1).
Контур детали спинки со стороны бокового и внутреннего срезов задней части рукава проводят, соединяя точки Н2, О6, О3, Л'1, Л'4 и О'5 прямыми линиями. Оформление верхнего среза зависит от формы рукава в области обхвата плеча
( положения точки Р ) и линии низа.
В легкой одежде рассматриваемого покроя с рукавом прямой формыоформление верхних и нижних срезов задней части рукава имеет свои особенности (см. рисунок 3). В таких рукавах линию нижнего среза проводят из точки О4 параллельно верхнему срезу рукава (линии О2П'1 ) и на пересечении ее с линией низа ставят точку О5, а с линией бокового среза - точку О6.
Линию соединения рукава с ластовицей проводят от точки подреза до линии локтя. Уровень линии локтя располагают от точки Р вниз по линии РО2.
РЛ = РО2/2 - 2,0
Из точки Л восставляют перпендикуляр к отрезку П'1О2 и получают линию локтя (ЛЛ1).
Контур детали спинки со стороны бокового среза и нижнего среза рукава проводят, соединяя точки Т3, О6, О3, Л1 и О5 прямыми линиями (в изделиях, отрезных по линии талии - через точки Т'3 , О6, О3, Л1 и О 5, где Т'3Т3 = Т4Т'4 = 1,0 см).
Оформление верхнего среза задней части рукава зависит от формы рукава в области обхвата плеча (точки Р) и низа. При этом:
РР' - в соответствии с моделью
О2О'2 = О2О5 - Шрук. вн. + 1 или
О5О'2 = Шрук. вн. + 1 ,
где Шрук.вн. - желаемая ширина рукава внизу в готовом виде.
Линию низа рукава оформляют с небольшой выпуклостью посередине отрезка О'2О5. Величина выпуклости 0,5 ÷ 0,7 см.
Построение чертежа переда
Раствор нагрудной вытачки в изделиях рассматриваемой формы уменьшают на 1,0 см
A8П'7 = 2(Cг2-Cг1)
(Раствор вытачки откладывают по дуге, проведенной из точки Г7 как из центра через точку А4 влево).
С целью увеличения объема рукава на уровне точки подреза используют оттягивание передней части рукава в области плечевой точки. Величина оттягивания при этом составляет:
- 1,0 - 1,5 см - для верхней одежды,
- 1,0 см - для легкой одежды
Для определения положения линии ширины рукава на уровне точки подреза из точки П5, радиусом, равным П'1Р минус величина оттягивания, проводят дугу и через точку подреза С касательно дуге проводят линию ширины рукава на этом уровне. При этом важное значение имеет положение точки С - чем она ближе к точке Г4, тем шире передняя часть рукава, но и большая вероятность видимости подреза. Положение точки С в верхней одежде влияет и на эргономические показатели одежды. Таким образом, положение точки подреза определяется отрезком Г4С.
Г4С = Г1О3 - для легкой одежды
Г4С = Г1 О 3 - 1,0 см - для верхней одежды
Из точки П5 на линию ширины рукава опускают перпендикуляр, получая на пересечении точку P1, и определяют ширину рукава на уровне точки подреза по формуле:
P1C1 = P1C + CC1 ,
где CC1 = СГ2 - для легкой одежды;
CC1 = СГ5 - для верхней одежды.
От точки П5 вниз на продолжении линии П5P1 откладывают длину рукава и получают точку С2.
П5С2 = П'1 О 2 - (1,0...1,5),
где 1,0...1,5 см - величина оттягивания рукава в области обхвата плеча.
Из точки С2 вправо проводят линию низа рукава перпендикулярно П5С2. Далее определяют ширину передней части рукава внизу (С2С3) по формуле:
С2С3 = 0,5 (Озап + По.зап) -1,0,
где 1,0 см - уменьшение ширины передней части рукава за счет расширения задней части.
Точки C1 и С3 соединяют прямой линией и пересечение ее с боковым срезом обозначают точкой С4. Если точка С4 располагается выше уровня точки О6, то подрез переда опускают до уровня точки О6, а если ниже, то точку О6 опускают до уровня точки С4.
Контур детали переда со стороны бокового среза и нижнего среза рукава проводят, соединяя точки Н5, С4 (О6), С, Л2 и С3 прямыми линиями. Оформление верхнего среза зависит от формы рукава в области обхвата плеча (точка P1) и линии низа. Контур верхнего среза передней части рукава должен соответствовать контуру верхнего среза задней части рукава (до уровня линии локтя).
Если задняя часть рукава с вытачкой по нижнему срезу и рукав от уровня локтя до низа повернут вперед, то при оформлении верхнего среза передней части рукава тоже предусматривают некоторое смещение рукава от локтя до низа вправо. Величина смещения:
С2С'2 = С3С'3 = О2О'2 ,
где О2О'2 - с чертежа задней части рукава.
Низ передней части рукава оформляют с небольшим прогибом посередине отрезка С2Сз (С'2С'з), равным:
- 1,0 см для верхних изделий
- 0,5 - 0,7 см для легких
При проектировании легкой одежды данного покроя с прямой формой рукава (см. рисунок 3) линию нижнего среза проводят из точки С1 параллельно верхнему срезу и на пересечении ее с линией низа получают точку С3, а с линией бокового среза - точку С4. Уровень точки С4 также является контрольным и определяет длину ластовицы бокового участка переда. Если точка С4 находится ниже уровня точки О6, то последнюю опускают до уровня точки С4 и соединяют с точкой подреза О3. Точки С и С4 соединяют прямой линией. Из точки С радиусом, равным отрезку О3Л1, вниз проводят дугу и на пересечении ее с линией нижнего среза C1C3 ставят точку Л2. Через точку Л2 перпендикулярно нижнему и верхнему срезам передней части рукава проводят линию локтя Л2 Л3.
Оформление верхнего среза передней части рукава осуществляется в соответствии с верхним срезом задней части рукава. При этом:
P1P'1 - по модели
С2С'2 = С2Сз-Шрук. вн. - 1,0
С3С'2= Шрук. вн. - 1,0
Нижние срезы передней и задней частей рукава уравнивают, т.е.:
Л2С3=Л1О 5
Низ передней части рукава проводят с небольшой вогнутостью, равной 0,5 - 0,7 см, посередине отрезка С'2С3.
Построение чертежа ластовицы
Ширина ластовицы определяется отрезком О3С (см. рисунок 1 и рисунок 3) Из точек О3 и С радиусами, равными О3О6 и СС4, проводят дуги вниз и получают точку О'6 (С'4). Точки О3, O'6 (С'4) и С соединяют прямыми линиями и получают часть ластовицы, которая будет соединяться с боковыми срезами переда и спинки. Из точек О3 и С радиусами, равными О3Л'1 и СЛ2, проводят вверх дуги и получают точку Л"1 (Л'2). Соединяя точки О3, Л"1 (Л'2) и С прямыми линиями, получают вторую часть ластовицы, которая будет соединяться с нижними срезами частей рукава.
Ластовица может быть как с четко выраженными, так и с закругленными углами. В последнем случае закругляют и ластовицу, и угол подреза (см. рисунки 1 и 3,в). При уменьшении ширины рукава внизу ластовица его становится короче.
Для тех, кто готов изучить углубленно процесс конструирования одежды от исходных данных и методик конструирования одежды различных видов до конструкторской подготовки производства, есть великолепная возможность пройти обучение в малых группах под руководством опытного наставника.
Рациональное сочетание теории и практики!
Вузовская подача материала, ориентированного на практическое применение полученных знаний для решения конкретных задач проектирования одежды!
Информация для записи - в разделе "Обучение"
Реальные отзывы по результатам прохождения обучения можно прочитать, перейдя по ссылке.
Успешного воплощения ваших творческих замыслов!!!
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
- Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы
- Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть1)
- Общая характеристика покроя одежды с цельновыкроенными рукавами
- Построение чертежа конструкции изделий с рукавом реглан (часть2)
- Особенности конструирования женской одежды покроя реглан
С шитьем у меня проблемы, но прочитал с интересом.
Давно уже положила сайт в закладки. В случае необходимости знаю, что смогу найти необходимую информацию. Спасибо.
Спасибо за подробное описание построения. Пробовала строить, правда на своей “базе”, – получилось. Пришла в восторг, такой чертёж строила впервые.
Рада за Вас! Было бы неплохо сделать макет конструкции из дешевой ткани с целью проверки качества посадки. Качество конструктивной разработки проверяется только изготовленным образцом! Успехов Вам!!!
Так все подробно описано, наверное и я смогу сшить.
Очень полезный сайт. Вы настолько подробно объясняете. что Ваш сайт – заочная школа по кройке и шитью.
Согласна с Кариной, не нужно никаких кусов и школ по кройке и шитью посещать, ведь у Вас так великолепно всё преподнесено.
Какой классный у вас сайт. Нашла как раз то, что искала. Правда с опозданием. Ну значит воспользуюсь в следующий раз
Рада быть полезной!!