С момента опубликования предыдущих статей, посвященных методике конструирования Мюллера, прошло уже достаточное количество времени для того, чтобы разобраться в её особенностях, отметив для себя все преимущества и недостатки метода. Сегодня для конкретизации изложенной ранее информации я хочу привести пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом согласно рассматриваемой методике.
Величины размерных признаков, необходимых для расчета чертежа согласно методике, представлены в таблице 1. Хочу вам напомнить, что значения некоторых измерений получены путем взаимовыражения через другие размерные признаки, так как их цифровые показатели не представлены в современных конструкторских стандартах. Данные о величинах прибавок, рекомендуемых методикой для платьев полуприлегающего силуэта, представлены в таблице 2.
Расчеты конструктивных отрезков чертежа платья приведены в таблице 3 с учетом отмеченных ранее особенностей методики.
Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава – на рисунке 3.
Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3 согласованы с ранее описанными характеристиками методики "Мюллер и сын"
Таблица 1 – Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»
|
Наименование размерного признака |
Обозначение размерного признака, принятое в методике |
Аналог размерного признака в ОСТ 17326-81 |
Величина размерного признака, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Основные измерения |
|||
|
1 Рост |
Р |
Р |
164,0 |
|
2 Обхват груди |
Ог |
Ог3 |
100,8 |
|
3 Обхват талии |
От |
От |
76,0 |
|
4 Обхват бедер с учетом выступа живота |
Об |
Об |
104,0 |
|
Вспомогательные измерения |
|||
|
5 Глубина проймы |
Гпр |
Впрз |
20,6 |
|
6 Длина спины |
Дсп |
Дтс |
40,3 |
|
7 Высота бедер |
Вб |
- |
60,9 |
|
8 Длина горловины спинки |
Дгс |
Дш.о.ш |
8,9 |
|
9 Высота груди |
Вг |
Вг |
35,5 |
|
10 Высота груди вторая |
Вг2 |
Вг |
26,6 |
|
11 Длина талии спереди |
Дтп |
Дтп |
52,9 |
|
12 Длина талии спереди вторая |
Дтп2 |
Дтп1 |
44,0 |
|
13 Ширина спины |
Шс |
Шс |
18,1 |
|
14 Ширина плечевого ската |
Шп |
Шп |
13,3 |
|
15 Ширина груди |
Шг |
- |
21,2 |
|
16 Ширина проймы |
Шпр |
dпзр |
11,1 |
|
Специальные измерения |
|||
|
17 Обхват плеча |
Оп |
Оп |
30,3 |
|
18 Обхват запястья |
Оз |
Озап |
16,5 |
|
19 Обхват шеи |
Ош |
Ош |
37,0 |
В качестве дополнительных измерений приняты:
- длина изделия (Ди= 100,0 см),
- длина рукава (Др= 58,0 см),
- ширина рукава внизу (Шрук.вн= 24,0 см).
Таблица 2 – Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта
| Наименование прибавки | Обозначение прибавки | Величина прибавки, см |
|
1 Прибавка к ширине изделия по линии груди |
Пг |
4,0 |
|
1.1 к ширине спинки |
Пш.с |
1,0 |
|
1.2 к ширине проймы |
Пш.пр |
2,0 |
|
1.3 к ширине груди |
Пш.г |
1,0 |
|
2 Прибавка на свободу проймы по глубине |
Пс.пр |
1,5 |
|
3 Прибавка к ширине изделия по линии талии |
Пт |
3,0 |
|
4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер |
Пб |
2,0 |
Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)
Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)
Таблица 3 – Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта
|
Наименование конструктивного отрезка |
Обозначение отрезка на чертеже |
Расчетная формула, расчеты |
Величина отрезка на чертеже, см |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Предварительный расчет конструкции |
|||
| 1. Глубина проймы |
1-2 |
Гпр+Пспр=20,6+1,5 |
22,1 |
| 2. Длина спинки до талии |
1-3 |
Дсп=40,3 |
40,3 |
| 3. Высота бедер (положение линии бедер) |
1-4 |
Вб=60,9 |
60,9 |
| 4. Длина изделия |
1-5 |
Ди=100,0 |
100,0 |
| 5. Длина талии спереди |
24-25 |
Дтп2=44,0 |
44,0 |
| 6. Ширина спинки по линии груди |
9-10 |
Шс+Пш.с=18,1+1,0 |
19,1 |
| 7. Ширина проймы |
10-12 (без учета 11-11а) |
Шпр+Пш.пр=11,1+2,0 |
13,1 |
| 8. Ширина переда по линии груди |
12-13 |
Шг+Пш.г=21,2+1,0 |
22,2 |
| 9. Контрольная ширина изделия по линии груди | 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0 |
54,4 |
|
| 10. Фактическая ширина изделия по линии груди |
9-13 (без учета 11-11а) |
/9-10/+/10-12/+/12- 13/=19,1+13,1+22,2 |
54,4 |
|
Расчеты основного чертежа |
|||
| 11. Отведение средней линии спинки по линии талии |
3-6 |
2,0 |
2,0 |
| 12. Отведение средней линии спинки на уровне низа |
5-8 |
2,0 |
2,0 |
| 13. Верхний участок средней линии спинки |
1-6 |
прямая, точка 9 – пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки | |
| 14. Нижний участок средней линии спинки |
6-8 |
вертикаль, соединяющая точки 6 и 8 | |
| 15. Ширина спинки по линии глубины проймы |
9-10 |
из предварительного расчета |
19,1 |
| 16. Ширина проймы спинки |
10-11 |
2/3 /10-12/=2/3*13,1 |
8,7 |
| 17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов |
11-11а |
5÷10 см. |
5,0 |
| 18. Ширина проймы переда |
11а-12 |
1/3 /10-12/=1/3*13,1 |
4,4 |
| 19. Ширина переда по линии глубины проймы |
12-13 |
из предварительного расчета |
22,2 |
| 20. Линия середины переда | вертикаль из точки 13 вверх и вниз | ||
| 21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде) |
13-14 |
1/10 Ог+0,5=1/10*100,8+0,5 |
10,6 |
| 22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки | вертикаль из точки 10 вверх точка 17 – пересечение вертикали с горизонталью из точки 1 | ||
| 23. Боковые направляющие спинки и переда | вертикали вниз от точек 11 и 11а | ||
| 24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда | из точки 12 вертикаль вверх и вниз | ||
| 25. Ширина горловины спинки |
1-15 |
Дгс- 0,5 = 8,9-0,5 |
8,4 |
| 26. Высота горловины спинки |
15-16 |
2,0 |
2,0 |
| 27. Линия горловины спинки |
1-16 |
лекальная кривая | |
| 28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки | |||
| точка 18 |
17-18 |
1,5 |
1,5 |
| точка 19 |
16-19 |
Шп + Пш.с + (0÷1,0) =13,3 + 1,0 + 0 |
14,3 |
| 29. Направляющая плечевого среза спинки |
16-19 |
прямая от точки 16 через точку 18 |
| 30. Вспомогательные точки для оформления проймы | |||
| точка 18а |
18-18а |
1/2 /10-18/ | |
| точка 18б |
18а-18б |
1,0 |
1,0 |
| точка 20 |
10-20 |
1/4 /10-18/ | |
| точка 21 |
20-21 |
1,3 |
1,3 |
| 31. Линия проймы спинки | лекальная кривая через точки 19, 18б, 21 и 11 | ||
| 32. Вспомогательные точки для построения проймы переда | |||
| точка 22 |
12-22 |
/12-22/=/10-20/ | |
| точка 23 |
12-23 |
/12-23/=/10-18/-2,0 | |
| 33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек» |
24-25 |
Дтп2 = 44,0 |
44,0 |
| 34. Положение центравыпуклости груди на переде |
25-26 |
Вг2=26,6 |
26,6 |
| 35. Вспомогательная дуга из точки 25 | R26-25 =26,6 – вправо | ||
| 36. Вспомогательная дуга из точки 23 | R12-23 – вправо | ||
| 37. Положение плечевой точки переда (точки 27) |
23-27 |
1/10 Сг=1/10*50,4 |
5,0 |
| 38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда |
27-28 |
Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/ |
14,3 |
| 39. Вспомогательный отрезок из точки 25 |
25-29 |
Горизонталь влево | |
| 40. Ширина горловины переда |
29-30 |
/29-30/=/1-15/=Дгс - 0,5= 8,9-0,5 |
8,4 |
| 41. Глубина горловины переда |
29-31 |
Дг.с+(1÷1,5)=8,9+1 |
9,9 |
| 42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда |
29-31а |
Дг.с+(0÷0,5)=8,9+0,5 |
9,4 |
| 43. Горловина переда | Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31 | ||
| 44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда |
28-32 |
/28-32/=/30-25/=2,2 |
2,2 |
| 45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда |
26-32 26-33 |
/26-33/=/26-32/ |
|
Разработка модельной конструкции платья |
|||
| 47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда |
34-35 |
1/4 От-1=1/4*76,0-1 |
18,0 |
| 48. Величина раствора талиевой вытачки переда |
35-37 |
Выт.п |
4,2 |
| 49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии |
35-36 |
/35-43а/+/43-36/=1/2 От+Пт=1/2*76,0+3,0 |
41,0 |
| 50. Избыток объема в области талии на спинке |
36-6 |
/36-6/ |
8,3 |
| 51. Величина раствора талиевой вытачки спинки | Выт.сп = по модели |
3,5 |
|
| 52. Прогибы боковых краев переда и спинки |
43а-45а 43-45 |
/43а-45а/=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)=0,5 (8,3-3,5) |
2,4 |
| 53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер |
38-39 |
/34-35/+2,0=18,0+2,0 |
20,0 |
| 54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер |
39-40 |
/39-44а/+/44-40/==1/2 Об+Пб=1/2*104,0+2,0 |
54,0 |
| 55. Недостаток ширины по линии бедер |
7-40 |
2,7 |
|
| 56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер |
44а-46а 44-46 |
/44а-46а/=/44-46/=0,5 /7-40/ |
1,35 |
| 57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали | 1/3 Шсп+1=1/3*19,1+1,0 |
6,4 |
|
| 58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда | /16-16а/=/19-19а/=/30-30а/=/33-33а/=/32-32а/=/27-27а/=1,0 см |
1,0 |
|
| 59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток |
18в-18в? |
18в-18в? |
1,5 |
| 60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда |
12-Н1 |
/12-Н1/=1/4 Шпр=1/4*13,1 |
3,3 |
| 61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек |
42а-42?а |
/42а-42′а/=/39-41//42-42а/=/42-42′а/=1,1 |
2,2 1,1 |
|
Расчеты чертежа рукава |
|||
| 62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез | Линия перевода вытачки отстоит от точки 16а на 3÷5 см | ||
Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера
| 63. Определение высоты проймы спинки |
19а-10а (Впр.с) |
Длина перпендикуляра из точки 19а на линию глубины проймы | |
| 64. Определение высоты проймы переда |
27а-12 (Впр.п) |
/27а-12/=Впр.п | |
| 65. Высота проймы изделия |
Впр |
Впр=0,5 (Впр.с+Впр.п) | |
| 66. Длина проймы переда и спинки |
Дпр |
Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19а и 27а без учета расстояния 11-11а | |
| 67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава |
1-2 |
0,2 Шпр+(0,5÷1,0)=0,2 *13,1+0,5 |
3,1 |
| 68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката |
1-3 |
/1-3/=Впр | |
| 69. Длина рукава |
2-4 |
/2-4/=Др=58,0 |
58,0 |
| 70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава |
4-5 |
/4-5/=2,0 |
2,0 |
| 71. Положение линии локтя |
3-6 |
/3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | |
| 72. Вспомогательные горизонтали | из точек 2, 3, 6 и 4 вправо |
| 73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки) |
3-7 |
/3-7/=1/4 Шпр=1/4*13,1 |
3,3 |
| 74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7 |
7-8 |
/7-8/=1/2 Дпр-(0,5÷1,0)=1/2 Дпр-0,5 | |
| 75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху | пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R7–8) с горизонталью 2 | ||
| 76. Ширина оката рукава (фактическая) |
2-8 |
||
| 77. Контрольная величина ширины оката | Шпр+(4÷6) | ||
| 78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали /1-8/ |
2-11 |
/2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | |
| 79. Вспомогательные точки для оформления оката | |||
| точка 12 |
9-12 |
/9-12/=/2-11/ | |
| точка 13 |
2-13 |
/2-13/=1/2 /2-11/ | |
| точка 14 |
7-14 |
/7-14/=1/2 /7-13/ | |
| 80. Уровень вершины локтевого переката |
8-15 |
/8-15/=1/4 Шпр+0,5=1/4*13,1+0,5 |
3,8 |
| 81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/ |
15-15а |
0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/ |
0,5 |
| 82. Вспомогательная направляющая |
15а-12 |
прямая |
| 83. Подъем линии основания оката | на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/ | ||
| 84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката | |||
| точка 6а |
6-6а |
/6-6а/=/5-5а/=1,0 |
1,0 |
| точка 5а |
5-5а |
||
| 85. Линия переднего переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 7, 6а и 5а | ||
| 86. Положение локтевого переката на линии локтя |
10-18 |
/10-18/=1,0 – влево |
1,0 |
| 87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу |
5а-19 |
/5а-19/=1/2 Шрук.вн=1/2*24,0Дуга, радиусом равным /5а-19/ из точки 5а до пересечения с горизонталью из точки 4 |
12,0 |
| 88. Линия локтевого переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19 | ||
| 89. Нижний передний участок оката рукава |
дуга 7-16 |
Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н1 и 11а | |
| 90. Линия внутреннего шва рукава | Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава | ||
| 91. Положение задней надсечки на рукаве |
точка 17 |
дуга16-17=дуге 11-21+(0,5÷1,0)дуга 11-21 – длина нижнего участка проймы спинки |
Следует сделать три важных дополнения к таблице 3
1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (Впр.с) и длину проймы изделия (Дпр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез
2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.
3.Построение развертки рукава (исходной модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.
Итак, это пока вся информация по методике «Мюллер и сын», которую я хотела предоставить в цикле статей, посвященном анализу методик конструирования одежды.
Практикуйте, получайте свои результаты и не забывайте делиться своими успехами!
Если Вам интересно продолжение темы анализа методик конструирования одежды, Вы можете подписаться на рассылку статей, внеся данные о своем электронном адресе в форму, расположенную ниже.
Для более глубокого погружения в методики конструирования одежды различных видов, вариантов, покроев и доведения своих навыков в проектировании одежды до уровня "профессионал" есть великолепная возможность пройти индивидуальное обучение в рамках этого обучающего проекта.
Информация об обучении представлена в соответствующем разделе
Отзывы прошедших обучение и получивших отличные результаты можно почитать по ссылке.
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
Ценная статья для рукодельниц, и даже для профессионалов.
Ценность любой информации по конструированию одежды – в возможности практического использования! Получайте пользу!!
Спасибо, что так подробно все прописываете! Я всегда делала выкройки по маминой советской книжке “Крой и шитье”, и даже не подозревала, что существуют другие методики!
Век живи, век учись!
Что делать? Реально ли на 50 школьников построить лекала на жилет, брюки, юбку, с учетом того, что они за лето подрастут? Конечно, за месяц или два без примерок. Размеры сняты, но , выяснилось, что не все. Пошить, примерить и выдать результат к 1 сентября. Засада. Еще многие хотят индивидуальную модель.
Для конструирования детской одежды не обязательно иметь полный перечень мерок. Можно снять только основные – рост, обхват груди, обхват талии, обхват бедер, а остальные взять их размерных стандартов. Правда, встречаются детки с “выдающимися” размерами, их необходимо детально обмерить. Безусловно, дети за лето подрастают! Причем поперечные размеры чаще всего не изменяются, увеличиваются только продольные измерения. Поэтому при выборе перечня измерений из стандарта следует отдать предпочтение типовой фигуре большего роста. Брюки целесообразно спроектировать с запасом по длине, не обрабатывая низ – подошьют накануне 1 сентября. Талию в юбках и брюках обязательно сделать регулируемой ( на резинке с петлями). С длиной жилета проблем не должно быть. Если жилет короткий, то межростовая разница по длине составляет 1-1,5 см в зависимости от возрастной группы.
Шкалы длин и схемы градации детской одежды есть в книге Бескоровайной, Куреновой “Проектирование детской одежды”.
Успехов!!!
Основательный материал. Прямо курсы кройки и шитья для чайников!
Не только для “чайников”…
Интересный материал, для рукодельниц есть тема для размышления.
Скорее, не тема для размышлений, а повод для действий!
А я вот. как ни пробовала чертить по Мюллеру, ничего не понимаю.
Для начала необходимо знать, в каких отношениях Вы с конструированием одежды?
Если в очень высоких, то рекомендую начать “с азов”. Так как нельзя научиться читать, не зная букв. Если же Вы уже строили самостоятельно выкройки по какой-либо из методик, то нужно для начала определиться с тем, что именно не понятно в расчетах и построении по Мюллеру. А после этого я обязательно Вас выведу из состояния “ничего не понимаю”. У Вас, Татьяна, обязательно все получится!!
Спасибо за методику. Я пыталась строить по журналу “Ателье”, но что-то не очень хорошо получилось. У меня просто нет первых выпусков, где все описывается с самого начала, поэтому пользовалась теми, которые иногда покупаю. У Вас все так четко и “по полочкам”, а главное с расчетами. Я свои мерки подставила и построила без проблем.
Валентина, я очень рада, что Вам пригодились мои заготовки с расчетами!
У нас на фабрике с конструктором постоянно возникают споры по построению рукава, не буду вдаваться в подробности, просто попробую построить по вашей методике.
Методика не моя, а Мюллера.
Успехов Вам, Руслан!!!
Шью уже много лет, но такой основательный подход вижу впервые! Видела, как раскраивает ткани моя бабушка, у неё и научилась, – без лекал и стольких расчётов. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но шью без выкроек практически всё. В то же время моя мама ходила в своё время на курсы, изучала какие-то методики, но не сшила и двух вещей. Всё относительно. А Вы – молодец, помогаете освоить другим такие сложные, на мой взгляд, методики.
Лада, Вы, наверное, пользуетесь старым методом построения на ткани, который часто используют опытные закройщики. Он по своему хорош, если Вы владеете методикой и “дружите” с визуальным анализом типа телосложения фигуры. Однако, для массового производства одежды этот метод не подходит, так как разработки в этом случае осуществляются на абстрактного заказчика, данные о котором представлены только в виде перечня измерений в конструкторских стандартах.
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, а как градировать лекала, построенные по этой методике? Заранее спасибо!
Мария, я на практике не использую методику Мюллера, так как занимаюсь в основном массовым производством одежды.
Использую типовые схемы градации, предлагаемые методиками ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП.
Ответ на Ваш вопрос попытайтесь найти в подшивках журнала “Ателье” или его исходной немецкой версии «Damen-Rundschau».
Здравствуйте!Спасибо за очень познавательную статью.А конструирование брюк будет?Очень хотелось бы.Заранее благодарю.
Я планирую написать цикл статей по конструированию брюк. Правда, уже в следующем году.
Спасибо.Буду ждать.
Лариса, разъясните, пожалуйста про несовпадение точек 39 и 41. Что делать с избытком. В описанном вами способе я так понимаю разъем присоединяется к вытачке и продлевается до низа платья. Получается продольный шов от груди, но не все платья, по-моему, имеют этот шов. Не объясните вторрой вариант: повернуть боковую часть переда относительно точки В1 (26), так чтобы излишек на линии бедер закрылся, а линии бедер базисной сетки совместились. В области линии низа части переда накладываются друг на друга, это наложение компенсируется у бокового среза переда. Для этого следует измерить ширину переда по линии бедер и перенести эту величину на линию низа. Начертить новую линию низа и боковую линию. – Я не очень представляю поворот чертежа относительно точки В1 в автокаде (хотя это возможно, но как?!). Не могли бы вы разъяснить этот способ, не очень понятно). И еще вопрос: зачем на рис.2 на спинке нарисованы ножнички в направлении вытачки? ). Спасибо.
Анна, насколько я правильно поняла, Вы хотите узнать о построении талиевых вытачек и прогибов боковых срезов, согласованных с силуэтом и особенностями фигуры.
В этом случае я бы отклонилась от приемов, описанных в методике Мюллера, заменив их традиционными приемами, принятыми в “наших” методиках.
Для начала следует определить желаемую ширину изделия по линии бедер, которая задается полуобхватом бедер и прибавкой, согласованной с силуэтом и степенью прилегания изделия на этом участке фигуры.
Далее, полученную величину необходимо сравнить с шириной базисной сетки по линии бедер, которая состоит из ширины переда по линии бедер и ширины спинки по линии бедер.
Рб = (Сб+Пб) – (/41-44а/+ /44-7/)
Полученная величина расширения по линии бедер служит для корректировки положения точек 46 и 46а. Если получается отрицательная величина, а это возможно в случае фигур верхнего типа или “узкобедрых”, то изделие обужается по линии бедер на величину 0,5 Рб со стороны полочки и спинки. В этом случае точки 46 и 46а будут располагаться “внутри” базисной сетки. Однако такой прием требует предварительного анализа фигуры и сопоставления её особенностей с модельными характеристиками проектируемого изделия.
Прием расчета и построения талиевых вытачек спинки я описывала в методике ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ.
Скажу лишь, что расчет суммарного раствора вытачек по талии, который задает величину прогибов боковых срезов в области талии, осуществляется по формуле:
Рв.т. = (/6-43/+/43а-37/) – (Ст+Пт))
Его дальнейшее распределение по линии талии в талиевую вытачку переда, спинки и прогибы боковых краев осуществляется по типовым правилам с учетом силуэта и модельных особенностей изделия.
Ножнички на детали спинки “намекают” на то, что слабину проймы, задаваемую расчетами и построением, можно перевести в плечевой срез в виде посадки или плечевой вытачки.
Спасибо за статью, но расчеты расчетами, а особенности тканей дают свой эффект. Пример – при выкройке проймы жилета на спинке(ткань пш) часть реза идет по косой и (если сразу не дублировать) при стачивании с подкладкой линия вытягивается. Рукав бы посадкой эту вещь снял, а тут получается лопух и надо делать вытачку. Мне присоветовли стянуть ниткой до нормы, отутюжить и закрепить отделочной строчкой. вышло неплохо Это можно использовать чтобы не делать вытачку на спинке в пройму – на тканях в клетку смотрится как горб.
Дмитрий, очень хорошо, что Вы поделились своим опытом работы!
Я при изготовлении жилетов из любой ткани прибегаю к приему укрепления среза проймы либо дублированием клеевой прокладкой (аналогичной конфигурации проймы), либо прокладыванием клеевой кромки под натяжением для обеспечения желаемой формы в области лопаток. Кстати, эти же приемы используются и на швейных предприятиях, специализирующихся на изготовлении мужских костюмов.
А вытачка на спинке, описанная в методике, это всего лишь прием создания формы в области лопаток. И вовсе не обязательно её оставлять в положении, направленном в срез проймы.
Спасибо. Будем разбираться что к чему.
Лариса, извините, в таблице расчеты чертежа рукава п. 68, построение отрезка 1-3 = Впр это опечатка или нет? В книге 1/2Впр. И я так и не поняла зачем нужен был отрезок 1-2.)
Анна, опечатки нет. В таблице все верно. Просто ответ на Ваш вопрос содержится в пункте 65 таблицы расчетов. Безусловно, я позволила себе свою интерпретацию методики, руководствуясь логикой расчетов и построений. Дело в том, что не совсем корректно называть высотой проймы сумму высот проймы полочки и спинки.
Что же касается построения отрезка /1-2/, то здесь все логично. Смею предположить, что Вы новичок в конструировании…
При определении высоты оката приближенным способом часто используют следующую формулу:
Вок = Впр – k, где k -поправочный коэффициент, зависящий от степени прилегания изделия и степени объемности рукава
Отрезок /1-2/ как раз и определяет этот коэффициент.
Вы меня подтолкнули к написанию статьи на тему способов определения основных параметров рукава.
да-да, я еще пока незнайка в кройке и шитье, поэтому каждое расхождение меня вводит в ступор, я не знаю кому верить))). но мы друг друга подталкиваем – меня к исследованиям, вас к аккумуляции опыта.
Лариса, мой рост 160см, может подскажете на сколько нужно приблизительно уменьшить все продольные мерки,( Длина спины, переда, высота сидения) если все объемные мерки совпадают с одним из размерных по таблице? Спасибо за весь чертеж и объяснение “по полочкам”.
На этот вопрос нельзя ответить однозначно, не видя Вас и не проанализировав пропорции Вашей фигуры… Ваш рост (160 см) приближен к стандартному 158см, поэтому, Вы либо измеряете свои продольные размеры согласно стандартной методике измерений, либо берете из размерных стандартов типовых женских фигур для роста 158см. Межростовая разница по длине спинки и переда для смежных ростов составляет 1.0 см.
Ах, забыла еще спросить, а прибавка в 8см по линии груди, это не очень много? Я правильно поняла что 8см на всю фигуру получается?
Да, Вы правильно поняли – 8,0см это к обхвату груди. А по поводу величины прибавки… Вы сами можете откорректировать её значение, если она Вам не подходит. Для неэластичных тканей это вполне приемлемый показатель.
Лариса, Вы просто “целая энциклопедия знаний” извините, если это сравнение грубо звучит, но что у Вас не спроси получаешь ответ мгновенно. Я хочу Вам сказать огромное спасибо. Я много раз пыталась построить чертеж платья по методу Мюллера и весь мой труд заканчивался талиевыми вытачками, в конце концов я вроде и это осилила, но мне вот эта часть с этим поворотом не очень нравилась. Скажите я правильно поняла, можно вытачки распределить более простым способом т.е. рассчитать арифметическим путем: лишнее по талии убрать в вытачки а недостающий объем по бедрам прибавить по боковым линиям? Почему у Мюллера эта часть какая-то уж очень мудреная или это мне так кажется. И еще один вопрос а можно боковой шов сделать по середине проймы или это будет смотреться не очень красиво?
Да, Вы все верно поняли по поводу вытачек.
А что касается “замысловатого” описания этого процесса в методике Мюллера, так это вопрос не ко мне, а к авторам методики.
Положение бокового шва – это модельная особенность, которая определяется фасоном изделия и способом соединения рукава с проймой.
Если рукав втачивается в открытую пройму, то вершину бокового шва всегда располагают посередине проймы. Кстати, это достаточно распространенный вариант.
Перемещение бокового шва в сторону спинки обусловлено несколькими факторами, например, попыткой сделать его малозаметным в изделии за счет перевода на спинку либо
возможностью подчеркнуть силуэтную форму модели сзади за счет существенного перевода боковых швов на спинку.
Спасибо Лариса, теперь мне все ясно что и почему, буду действовать, я прям по всем Вашим статьям и по всем темам “бегаю” и очень их жду, мне все интересно, конечно только в моих пределах возможностей, я всего лишь швея для самой себя и моих дочек, спасибо:)
Рада приносить пользу!
У Вас, Dalia, все получится!
Главное – практиковаться, практиковаться, практиковаться!!
Подскажите, пожалуйста, почему по расчетам отрезки 10-11=11а-12, а на чертеже явно отрезок 10-11 больше. Или я что-то не так поняла?
Ой, простите, перепутала сайты. Вот у вас все верно. А я строила с другого источника, там вот ошибочка была.
Бывает!
Подскажите, пожалуйста, я новичок в швейном деле и это первые пробы самостоятельного построения чертежа. Так вот, меня смущает средняя линия на спинке. Если кроить цельную спинку, то как быть с тем что эта линия с изгибом?
Оксана, Вам не обязательно придерживаться методики в оформлении средней линии спинки. Принципы оформления средней линии одинаковы для большинства методик. Вы можете прочитать об этом в статье по ссылке ниже
Безусловно, если спинка изделия без среднего шва, то и линия середины спинки (линия сгиба) должна быть прямой.
Добрый день. Подскажите а для чего выточка груди опускается ниже линии груди?
Ирина, положение центра груди на чертеже полочки (точки 26) задается исходя из размерных признаков “расстояние между сосковыми точками” (горизонтальная координата) и “высота груди” (вертикальная координата).
Таким образом, точка 26 зависит от индивидуальных мерок фигуры и может принимать различное положение относительно линии груди.