КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Мои читатели не раз "робко намекали"  на то, что на сайте мало информации, посвященной конструированию одежды для мужчин. Ну что же, постараюсь исправиться!

И начну я с самого, на мой взгляд, необходимого и актуального вида одежды - мужской футболки. Кстати говоря, с наступлением весны этот вид изделия становится достаточно востребованным, так как мы невольно задумываемся о том, что пора ("ПОРА!!!") выбраться в спортзал или на стадион для того, чтобы к отпускному периоду  привести свое тело в отличную форму.

В своих статьях и комментариях к ним я уже не раз акцентировала внимание на том, что при конструировании одежды не ищу легких путей и приближенных способов раскроя. Мой девиз "Семь раз отмерь - один раз отрежь!" А это значит, что при выборе методик конструирования, я всегда рекомендую более точные и обоснованные методы разработки чертежей. Вот и сейчас я хочу познакомить вас с промышленной методикой конструирования мужских футболок, разработанной лабораторией  трикотажных изделий бывшего украинского научно-исследовательского института швейной промышленности. Эта методика была представлена в виде методических указаний для построения чертежей конструкции маек и футболок  из трикотажных полотен различных групп растяжимости.

Разработка чертежа основы конструкции футболки предполагает традиционные этапы построения:

• выбор исходных данных,
• построение базисной сетки чертежа основы переда и спинки,
• нанесение контурных линий чертежа основных деталей,
• построение базисной сетки рукава,
• оформление контуров детали рукава,
• проверка правильности разработки чертежа, проставление контрольных надсечек на срезах проймы и оката

Исходными данными для расчетов чертежа футболки являются:

• размерные признаки фигуры, выбранные из размерного стандарта, либо просто  измеренные на фигуре
• припуски к основным участкам чертежа, которые необходимы для создания силуэтной формы изделия и учета свойств трикотажных полотен.

Методика выполнения измерений фигуры традиционна и соответствует размерным стандартам (см. таблицу 1)

Таблица1 – Размерные признаки типовой мужской фигуры 176 – 100 – 88

 

Номер размерного признака по ОСТ	Наименование размерного признака	Условное обозначение размерного признака	Величина размерного признака, см
1	Рост	Р	176,0
13	Полуобхват шеи	Сш	20,5
16	Полуобхват груди третий	Сг3	50,0
19	Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Сб	51,9
28	Обхват плеча	Оп	32,2
31	Ширина плечевого ската	Шп	15,5
39	Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади)	Впр.з	21,4
40	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Дтс	45,5
41	Высота плеча косая	Впк	48,9
47	Ширина спины	Шс	20,4
54	Поперечный диаметр шеи	dш	13,0
62	Длина руки до локтя	Др.лок	33,8
68	Длина руки до обхвата запястья	Др.зап.	59,4

 

Анализ свойств трикотажных полотен, влияющих на процесс конструирования изделий я уже осуществляла в одной из ранее опубликованных статей.

Что же касается припусков, то их краткая характеристика приведена ниже.

Напомню, что:

- при­пуск общий (Побщ) обеспечивает необходимую степень «подвижности» чело­века в изделии, учитывает свойства трикотажного полотна, прояв­ляющиеся в процессе изготовления и эксплуатации изделия, а так­же модельные особенности изделия.

- припуск технологический (Птех), который объединяет группу припусков, учи­тывающих технологические свойства трикотажных полотен, конструктивные осо­бенности и методы обработки изделия

Распределение припуска  Побщ по линии груди между участками конструкции производят следующим образом:

на спинку Р_с = 0,3—0,4;

на перед Р_п   = 0,3—0,4;

па пройму Р_пр = 0,2—0,4;

Припуск технологический включает следующие припуски:

• припуск на упругую деформацию полотна (П_у._д);
• припуск на усадку полотна в изделии (Пус);
• припуск на растяжимость срезов деталей изделий в процес­се обработки (Пр);

 

Построение базисной сетки изделия (см.рисунок 1)

В левом углу листа на расстоянии. 5—6 см от левого края и 12—15 см от верхнего края отмечают точку А₁, через которую вниз и вправо проводят исходные вертикальную и горизонтальную линии. Затем определяют положение вспомогательных вертикаль­ных и горизонтальных линий па сетке (см. рисунок 1)

От точки А₁ вправо по горизонтальной линии откладывают ряд отрезков, определяющих положение вертикальных линий на сетке.

Отрезок А₁А₂ определяет ширину изделия

 

А₁А₂= [(Сг₃— П_у.д) + П_д._к + Пл.ш] (1+Ку)

 

где Сг₃ — полуобхват груди третий;

Пу.д — припуск на условно-упругую деформацию полотна, зависящий от степени его растяжимости

П_л.ш — припуск,   предусматривающий   увеличение  Сг₃    за   счет выпуклости лопаток. Для  футболок из полотен первой группы растяжимости полотна, П_л.ш = 1 см;

П_д._к  для мужских футболок находится в пределах от 0 до 2,0 см в зависимости   от  степени прилегания изделий;

Ку – коэффициент усадки полотна

 

Отрезок А₁А₃ определяет ширину спинки:

А₁А₃ = Шс + Рс*П,

 

где Ш_с — ширина спинки   (размерный признак 47);

П — общий припуск к ширине конструкции

Р_с — часть припуска П, приходящегося на спинку.

 

Отрезок А₂А₄ определяет ширину переда для мужских футболок:

 

А₂А₄ = А₁А₃

 

Через полученные точки А₂, Аз, А₄ проводят вниз верти­кальные линии. Вертикальная линия, проходящая через точку А₁ соответствует середине спинки в изделии, вертикальная линия, проходящая через точку А₂, соответствует середине переда в изде­лии.

От точки А₁ вниз по вертикальной линии откладывают ряд от­резков, определяющих положение горизонтальных линий на сетке. Отрезок А₁Т₁ определяет положение линии талии:

 

А₁Т₁ = Дтс,

где Дтс — длина спины до талии с учетом выступа лопаток (раз­мерный признак 40).

 

Отрезок Т₁Б₁определяет положение линии бедер в изделии

Т₁Б₁ = 0,5Д_тс.

 

Отрезок А₁Н₁ задает длину изделия, согласованную с усадкой полотна в продольном (долевом) направлении

 

Из точек Т_1, Б₁   и  Н₁ проводят горизонтальные линии до пересече­ния с вертикальной линией, проходящей через точку А₂. Точки пе­ресечения обозначают соответственно Т₂, Б₂ и Н₂

 

Нанесение контурных линий основных деталей

Построение контуров горловины спинки

От точки А₁ вправо проводят горизонтальную линию и откла­дывают на ней отрезок А₁а_1, равный ширине горловины спинки:

 

А₁а₁ = 0,5 dш + Пд.к.с + Пр.с,

или

А₁а₁ = Сш/3 + Пд.к.с + Пр.с , где

 

dш  — поперечный диаметр шеи   (размерный признак 54);

С_ш — полуобхват шеи  (размерный признак  13);

Пд.к.с — припуск к ширине горловины спинки, величину которого зависит от размера фигуры и степени растяжимости полотна,

Пр.с — припуск технологический на растяжимость срезов горло­вины, зависящий от способа обработки этих срезов и от растяжимости полотна, величину которого лежит в пределах от 0 до -1,0см в зависимости от степени растяжимости полотна

 

Из точки а₁  восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок а₁а, равный высоте горловины спинки:

 

а₁а   = 0,35А₁а₁

 

Точки А  и а₁ соединяют плавной кривой, образуя линию горловины спинки.

 

В качестве вспомогательной  для оформления среза горловины спинки выступает точка С, расположенная на биссектрисе  угла Ааа₁. При этом отрезок аС равен (0,60- 0,75) а₁а

 

Построение линии плечевого среза спинки

Для построения плечевого среза спинки сначала определяют положение точки П, характеризующей его наклон. Для этого из точки а₁ проводят дугу радиусом а₁П, а из точки Т- дугу радиу­сом Т₁П. Точка пересечения этих дуг будет искомой точкой П

 

а₁П = Ш_п ±  (0—3,0 см) +П_Р,

 

где Ш_п — ширина  плечевого ската   (размерный признак 31).

П_р — припуск технологический на растяжимость плечевых сре­зов, зависящий от растяжимости полотна

 

Т₁П = Впк ± Пвпк,

 

Впк — высота плеча косая  (размерный признак 41);

Пвпк — величина   корректирования  положения   плечевого  среза в изделии, которую согласовывают с размером фигуры и группой растяжимости полотна

 

Точку а₁  соединяют прямой с точкой П. Линия а₁П - плечевой срез спинки.

 

Определение высшей точки горловины переда

 

От точки А₂ влево по горизонтальной линии откладывают отрезок А₂В₀, равный ширине горловины переда

 

А₂В₀ = А₁а,

где А₁а  - ширина  горловины  спинки,  величину    которой    прини­мают из предыдущих расчетов.

Через   точку   В₀   проводят  вверх   вспомогательную   вертикаль­ную линию, на которой откладывают отрезок В₀В, равный  высо­те горловины переда

 

В₀В = аа₁

 

где  аа₁— высота   горловины спинки,    величину    которой     принимают из предыдущих расчетов.

 

Оформление линии горловины переда

 

Для построения линии горловины через точку В проводят го­ризонтальную линию до пересечения ее в точке В₁ с вертикальной линией, проведенной через точку А₂.

От точки В₁ вниз откладывают отрезок В₁В₂, равный глубине горловины

 

В₁В₂ = А₂Во + Пд.к.п,

 

где  А₂Во   - ширина   горловины, величину   которой  принимают   из предыдущих расчетов или чертежа;

Пд.к.п — припуск к глубине горловины, величина  которого согласована с модельными особенностями:

• прилегающая к шее                (Пд.к.п = 0 – 2,0см)
• нормальный уровень              (Пд.к.п = 2,0 – 6,0см)
• углубленная                             (Пд.к.п = 6,0 – 10,0см)

 

Из точки В₂ проводят горизонтальную линию до пересечения с продолженной из точки Во вертикальной линией и ставят точ­ку В₃.

Из точки Вз проводят биссектрису угла В₀В₃В₂ и на ней откла­дывают отрезок В₃С_1, равный:

2,0—3,5 см — для  мужчин с  обхва­том груди 84 - 104 см;

2,5—4,0 см — для  мужчин с  обхва­том груди 108 - 120 см;

3,0—4,5 см — для мужчин с обхватом груди 122 - 136 см.

 

Точки В, С_1, В₂ соединяют плавной линией.

ВС₁В₂ — линия гор­ловины переда.

 

Построение контуров плечевого среза переда

 

Из точки В под углом  α₁ к горизонтальной линии проводят прямую ( α₁  = α - угол наклона плечевого среза спинки). На этой пря­мой от точки В откладывают отрезок ВП₂, определяющий длину плечевого среза полочки.

 

ВП₂ = Шп ± (0-3,0 см) + П_р

 

Следует помнить, что для большинства трикотажных изделий углы наклона плечевого среза спинки и переда уравниваются между собой.

 

П_Р — припуск  технологический   на   растяжимость   плечевых срезов

 

    Построение контуров проймы спинки и переда

 

Для построения контуров проймы спинки и переда от точки А₃ вниз по вертикали откладывают отрезок А₃Р₃, равный глубине проймы:

 

 А₃Р₃ = Впрз + Пд.к.пр + Пр.пр

 

Впрз – высота проймы сзади (размерный признак 39),

Пд.к.пр – припуск к свободе проймы по глубине, который зависит от модельных особенностей и степени прилегания изделия ( в среднем 2,5 – 4,0см)

Пр.пр – припуск технологический на растяжимость срезов проймы, величина которого согласована с группой растяжимости полотна

 

Через точку Р₃  проводит горизонтальную линию до пересече­ния с вертикальной линией из точки А₄, в точке  Р₂.

Чтобы определить конфигурацию линии проймы, находят по­ложение нескольких вспомогательных точек.  Сначала опреде­ляют точки Р и Р₁ па линии основания проймы Р₃Р_2. Для этого от точки Р₃ вправо откладывают отрезок Р₃Р 

 

Р₃Р = 0,5РзР₂

 

Из точек Р₃ и Р₂ проводят биссектрисы углов соответственно А₃РзР и А₄Р₂Р. На них откладывают отрезки соответственно РзО и Р₂О₁.

 

РзО = Р₂О₁= (0,2-0,23) Р₁Р₂

 

От точек Р₃ и Р₂ по прямым РзАз и Р₂А₄  откладывают отрезки  РзК₁ и  Р₂К₂  для получения  точек соответственно К₁ и К₂ соответственно

 

РзК₁ = Р₃Р + (1,0—1,5)

Р₂К₂ = Р₂Р + (1,0—1,5)

 

Точки П, К₁,О, Р, О₁, К₂, и  П₃ соединяют плавной   кривой линией, образуя линию проймы.

 

Оформление боковых срезов и среза низа

 

Точка Р на чертеже является вершиной боковых срезов спинки и переда.

Через точ­ку Р проводят вертикальную линию до пересечения с гори­зонтальными линиями Т₁Т₂, Н₁Н₂, Б₁Б₂.

Точки пересечения обозначают соответственно Т₃, Н₃, Б₃.

Если по модели предусматривается «легкая приталенность», что иногда характерно для отдельных видов мужских футболок, то оформлению боковых срезов предшествует расчет и построение боковых прогибов на уровне талии, не превышающих 1,5см

 

В футболках для групп небольших размеров линия низа традиционно остается горизонтальной и соответствует  направляющей Н₁Н₂

 

Для изделий на фигуры с обхватом груди 112см и больше требуется понижение линии низа.  В этом случае от  точки Н₂ вниз по вертикали линиям откладывают отрезок Н₂Н₂₁, который равен:

 

1,5см – для фигур с обхватом груди 112 – 124см

2,0см – для фигур с обхватом груди 128 и более см

 

Линию низа переда в этом случае оформляют плавной лекальной кривой  между точками Н₂₁  и Н₃ по принципу, характерному для жакетов и курток.

 

 

В следующей статье я приведу  принципы расчета и построения чертежа рукава.

 

Не забывайте заглядывать на сайт «Конструируем одежду», при этом у Вас есть великолепная возможность получать информацию о новинках сайта прямо на почту. Внесите свой электронный адрес в форму, расположенную ниже! Никакого спама, только полезная информация по теме конструирования одежды!!!

 

Подписывайтесь на получение новых статей!

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

1. Особенности конструирования женских брюк из трикотажного полотна
2. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами отвесной формы
3. Конструируем трикотажную майку
4. Конструирование одежды с цельновыкроенными рукавами мягкой формы
5. Проектирование одежды для летнего отдыха