КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Сегодня я хочу продолжить цикл статей, посвященных анализу современных методик конструирования одежды. Напомню, что в предыдущих статьях цикла я приводила характеристику методики ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ и авторской методики «Мюллер и сын». В этой статье я  хочу предложить вашему вниманию еще одну, на мой взгляд, достойную для рассмотрения методику разработки чертежей конструкции плечевой одежды – методику МТИЛП (см. рисунок 1)

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП (сейчас МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии), относится к числу более «серьезных» и научно обоснованных, так  как базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур (или манекенов одежды). Результаты анализа разверток манекенов положены в основу определения ряда важных параметров конструкции плечевой одежды, таких как:

• углы раствора плечевой вытачки спинки и нагрудной вытачки переда;
• углы наклона плечевых срезов спинки и полочки;
• форма контурных линий горловины спинки и полочки;
• соотношение между шириной горловины спинки и полочки для типовых фигур.

Рисунок1 - Схема чертежа конструкции платья по методике МТИЛП

Сразу отмечу тот факт, что методика МТИЛП рассчитана на уровень «профи», так как предполагает определенный уровень знаний, умений и навыков в области конструирования одежды. В этом вы можете убедиться сами, прочитав статью далее.

Анализируемая методика базируется на использовании 26-ти размерных признаков, соответствующих современным стандартам (см. таблицу 1), а также дополнительного измерения «ширины груди большой» (Ш_г.б), определяемого как дуговое расстояние между точками передних углов подмышечных впадин через сосковые точки. Так как указанное измерение не представлено в размерных стандартах, а выполнение его при проектировании одежды для  массового производства невозможно, методикой предложен вариант его определения через ряд других размерных признаков расчетным путем:

Ш_г.б= С_г3 - 0,93 (Ш_с+d_пзр),

где С_{г3  –}  полуобхват груди третий,

         d_{пзр -}   переднезадний диаметр руки

Таблица 1 – Размерные признаки типовых женских фигур для проектирования плечевой одежды по методике МТИЛП

В методике МТИЛП разработана достаточно обоснованная система прибавок, обеспечивающих необходимую силуэтную форму изделий. Величины припусков на свободное облегание представлены в зависимости от размерной группы женских фигур и конструктивных особенностей изделий (наличия либо отсутствия среднего шва спинки), что существенно улучшает качество посадки изделий на фигурах различных размеров. Существенные отличия в значениях припусков на отдельных конструктивных участках для фигур больших размеров объясняются повышенным жироотложением в области седьмого шейного позвонка, задних углов подмышечных впадин и обхвата плеча.  В таблице 2 для примера представлены данные о рекомендуемых припусках на свободное облегание для женских платьев полуприлегающего силуэта.

В методике установлено оптимальное соотношение между припусками к полуобхвату груди, обхвату плеча и на свободу проймы по глубине. Между величинами П_с.пр и П_г  ( см. тему «Припуски в одежде»)для изделий с втачным рукавом выявлена обратная связь - чем больше припуска на свободное облегание к полуобхвату груди, тем меньше припуск на свободу по глубине проймы:

П_г           5            4,5             3,5

П_спр        1,5         3                4,5

В основу распределения припуска П_г по участкам положен анализ типовых движений, выполняемых женщинами в бытовой одежде. При этом большая часть припуска (52 – 60%) рекомендуется на пройму, меньшая  (10 – 20%) – на полочку, остальная (28 – 30%) – на спинку

Таблица 2 – Припуски на свободное облегание для платья полуприлегающего силуэта

Разработанная система припусков не учитывает технологические свойства материалов (уработку, усадку при ВТО), что снижает точность расчетов и увеличивает трудоемкость дальнейших работ при разработке лекал для раскроя.

Отличительной особенностью методики МТИЛП является простота расчетов (при их нетрадиционном характере) и графических построений, не снижающая их точности. Так, применяются в основном формулы первого вида, обеспечивающие тесную взаимосвязь конструктивных отрезков и соответствующих участков фигуры.

В методике МТИЛП большое внимание уделено переднезаднему балансу изделия. Для расчета баланса помимо традиционных  измерений переда и спинки (Д_тп1 и Д_тс), зависящих от типа фигуры и ее осанки, предложено введение поправочного показателя (Δh_к.о), величины которого согласована с высотой каблука обуви, в которой предполагается носить изделие.

δ = Д_тп1– Д_т.с + ∆h_к.о

Обоснованность представленных расчетов обусловлена влиянием высоты каблука обуви на осанку и величину связанных с ней размерных признаков фигуры, о чем я уже писала ранее в одной из статей, посвященных типам осанки фигур. Так при использовании обуви на высоком каблуке осанка фигуры становится более выпрямленной, а баланс конструкции увеличивается

Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

1. Нанесение исходной вертикали, соответствующей средней задней линии (вниз от точки А)
2. Определение уровня горизонталей, соответствующих задним углам подмышечной впадины, линии талии, линии бедер, низу изделия
3. Определение ширины спинки на уровне горизонтали, проведенной через точку А (Аа′)
4. Задание положения уровня вершины горловины переда на основании расчета величины переднезаднего баланса (горизонтали из точки а′) отрезком аа′
5. Нахождение уровня линии груди (сосковых точек) по отношению к вершине горловины переда а′Г₁
6. Задание общей ширины базисной сетки по линии обхвата груди ЗЗ₁ Г₂
7. Определение ширины переда по линии груди (Г₂Г₄)
8. Определение оптимальной ширины изделия в готовом виде, исходя из С_г3 и П_г
9. Определение суммарного раствора вытачек по линии груди
10. Контроль ширины проймы
11. Окончательный контроль ширины изделия в готовом виде на уровне линии груди
12. Построение линии глубины проймы изделия исходя из предварительного расчета З₁Г₁₁

Продолжение следует…

Для тех читателей, кто хочет оставаться с нами в процессе изучения основных приемов профессионального конструирования одежды, рекомендую оформить подписку на рассылки сайта, заполнив форму, расположенную ниже

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

1. Характеристика методики ЦНИИШП
2. Характеристика методики ЕМКО СЭВ
3. Размерные признаки для конструирования одежды
4. Расчеты конструкции женского платья по методике ЦНИИШП
5. Особенности авторской методики «Мюллер и сын»