Год стремительно набирает свои обороты, а это значит, что учебный процесс в разгаре, о чем свидетельствует статистика сайта и тематика поисковых запросов по конструированию одежды.
Хочу поблагодарить тех читателей, которые активно участвуют в работе сайта, комментируя статьи и присылая свои вопросы и предложения по востребованным темам.
Вопросам я рада всегда, так как они обеспечивают обратную связь, помогают определить актуальность той или иной темы в области проектирования одежды, а также создают приятный список тем перспективных статей, которые я могу публиковать с уверенностью, что они будут интересны и востребованы.
Сегодня я отвечу на вопрос читательницы, связанный с вариантами построения средней лини спинки в различных изделиях. Кстати, подобный ему, а именно "с какой целью отводят среднюю линию спинки при построении?", я также получила в комментарии к одной из статей, посвященной теме построения платья.
В качестве графического дополнения к ответу я буду использовать схемы вариантов оформления средней линии спинки по методике ЕМКО СЭВ (см. рисунок 1). При этом следует помнить, что приведенные ниже правила применимы к любой из известных вам методик конструирования одежды.
Рисунок 1 - Варианты оформления средней линии спинки
При оформлении средней линии спинки учитываются следующие факторы:
- вид изделия,
- покрой одежды (наличие среднего шва в модели),
- степень прилегания спинки в области талии,
- осанка фигуры, на которую проектируется одежда,
- степень выступания ягодиц, характерная для конкретной фигуры
- свойства материалов (фактура, рисунок ткани, эластичность материала)
Безусловно, если по модели предусмотрена неразрезная спинка (без среднего шва), то оформление средней линии спинки всегда осуществляют по прямой, которая обязательно совпадет с нитью основы в лекалах. Причем, для конструкции женских платьев и мужских сорочек без среднего шва на спинке средняя линия спинки совпадает с исходной вертикалью, соответствующей средней задней линии (см. рисунок 1а)
Для чертежей конструкции пальто, плащей, курток, жакетов, пиджаков и жилетов с неразрезной спинкой характерно использование приема отведения средней линии от вертикали (см. рисунок 1б). Такое отведение обеспечивает необходимое удлинение спинки для улучшения облегания изделием фигуры как в области лопаток, так и по всей длине, что исключает возможный дефект "вздергивания" спинки в готовом изделии. Величина отведения согласовывается с размерным признаком "глубина талии первая" и составляет (0,25÷0,5)Гт1 В конструкциях женских изделий с неразрезной спинкой величина отведения её средней линии всегда меньше (0,75÷1,0см), нежели в мужских (1,5÷2,5см), что обусловлено большей степенью выступания ягодиц в женских фигурах, чем в мужских. Конечно же, это утверждение касается типовых условно - пропорциональных фигур. Для фигур с "изюминками" в осанке и характере выступания ягодиц применимы другие правила, но о них в отдельных статьях. 
Кстати говоря, в одной из ближайших статей по запросу подписчицы я планировала описать особенности вносимых изменений в конструкцию на женскую фигуру с плоскими ягодицами.
В конструкциях со средним швом на спинке, в большинстве случаев, линию среднего среза спинки проводят с отведением в области талии (см. рисунок 1в) и дополнительным верхним отведением (рисунок 1г). Такая конфигурация спинки позволяет максимально точно приблизить её к абрису позвоночника и обеспечить оптимальное прилегание изделия в области лопаток, талии и бедер.
Величина верхнего отведения средней линии во многом определяется осанкой фигуры и может быть рассчитана исходя из размерных признаков "положение корпуса" (Пк) и «глубина талии первая» (Гт1), а именно Пк – Гт1 – 1,0. Для типовых расчетов на условно пропорциональную фигуру эта величина принимается равной 0,5см.
Важным моментом в построении спинки по второму варианту (см. рисунок 1б) является то, что при наклонном положении средней линии спинки линия талии, бедер и низа на чертеже (в точках 411, 511 и 911) всегда располагаются под прямым углом к средней линии спинки.
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов линия талии проводится под прямым углом к той части среднего среза спинки, которая расположена ниже талии.
Конечно же, в каждом конкретном случае следует детально анализировать каждый из факторов, влияющих на построение средней линии спинки.
Если информация статьи оказалась Вам полезной и Вы в дальнейшем хотели бы получать все новые статьи, публикуемые на сайте, на свою электронную почту, оставьте электронный адрес в форме ниже
До встречи в новых статьях!
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
Спасибо за статью. Очень интересно и познавательно.
Рада, что она оказалась полезной!
Лариса, спасибо за полезную информацию. Мы проходили это в техникуме, но как-то многое позабылось.
Вы написали, что опубликуете статью о конструировании на фигуры с плоскими ягодицами, а для выступающих можно? Ну очень актуально!
Валентина, конечно МОЖНО!! Вы у меня самый активный читатель и “комментатор”!
Я так полагаю, что следует привести целую серию статей по особенностям конструирования одежды на различные типы фигур.
Тогда я в ожидании!!!
Зашла на Ваш сайт, очень интересно и познавательно! Спасибо большое за вашу работу!!! Лариса, меня интересует вопрос техники построения спинки по системе ЦНИИШП…
Я бы хотела узнать величину отведения средней линии спинки в области горловины А0-А01 ??? Т.е. мне нужен расчет на конкретную фигуру, насколько я помню это Пк умноженное на определенный коэффициент… Именно этот коэффициент меня интересует..А также величины А01- А ( я так понимаю это увеличение длины спинки, если шея направлена вперед, при сутулой осанке) и нахождение точки А02 (я не знаю , что это, но думаю это величина на выпуклость лопаток????? Предположительно…) Так же хотела спросить у Вас, как можно наиболее точно определить уровень наклона плеч (низшая точка плеча на чертеже)… Училась я 20 лет назад … и те материалы, что сохранились по ЦНИИШП такой информации не содержат…
Построение средней линии спинки описано в оригинале методики ЦНИИШП.
Можете почитать об этом в “Справочнике по конструированию одежды” под. ред Кокеткина
или в старом учебнике для вузов “Основы конструирования одежды” под ред Кобляковой
АоАо1 = Пк-Гт1-1
где Пк – положение корпуса
Гт1 – глубина талии первая
Величина подъема основания горловины спинки зависит от вида изделия и структуры пакета материалов, лежащих под проектируемым изделием. Безусловно, я не принимаю во внимание осанку фигуры ввиду того, что изначально методика ЦНИИШП разрабатывалась для массового производства одежды.
Для фигур с отклонениями в осанке есть множество рекомендаций в других методиках, которые можно адаптировать к методике ЦНИИШП (это методики авторов Гриншпан, Воронин, Бескоровайная (“Конструирование одежды на индивидуальную фигуру”) и тп)
Положение плечевой точки на чертеже конструкции спинки можно найти, как пересечение двух дуг, одна из которых равна ширине плеча и проводится из вершины горловины спинки, вторая равна высоте плеча косой (с учетом прибавки) и проводится из точки пересечения линии талии со средней линией спинки.
Вы можете посмотреть наглядно этот прием в статье по ссылке
Для индивидуального пошива я рекомендую методику ЦОТШЛ