Путешествуя по форумам и профессиональным блогам, посвященным вопросам конструирования и пошива одежды, в поисках тем, вызывающих наибольший отклик среди читателей, я не раз сталкивалась с дебатами по поводу того, какая из методик конструирования лучше. Обычно я не участвую в подобных спорах, осознавая тот факт, что не бывает идеальных методик. Метод конструирования – это всего лишь инструмент для решения конкретной задачи построения развертки объемной формы одежды на плоскости и многое в результатах работы определяется нашим умением пользоваться этим инструментом.
При изучении и анализе любой методики конструирования важно выявить наиболее удачные варианты разработки того или иного конструктивного узла на чертеже, которые можно позаимствовать и в дальнейшем использовать в своей работе. Очень часто опытные конструкторы не придерживаются одного конкретного метода разработки чертежа конструкции в его первичном виде, проявляя творческий подход к решению конструкторских задач, согласованный с личным опытом работы.
Совсем недавно я получила письмо от подписчицы рассылок сайта, в котором она задала вопрос «чем отличается метод ЦОТШЛ от методики конструирования ЦНИИШП?»
И так как о методе ЦОТЛШ я ранее ничего не писала, ответ на этот вопрос я решила сформулировать в этой статье.
Мое знакомство с Единым методом ЦОТШЛ состоялось еще в студенческие годы благодаря приобретенному справочнику «Швейное производство предприятий бытового обслуживания», один из разделов в котором был посвящен информации об особенностях прогрессивных форм проектирования одежды на индивидуальных потребителей. Стоит отдать должное авторам книги в том, что информация по методу ЦОТШЛ в ней была изложена достаточно четко со всеми нюансами, обусловленными спецификой конструирования одежды на фигуры различных типов. А наличие дополнительных справочных таблиц в книге позволило использовать её как достоверный источник информации для конструирования одежды.
В дальнейшем, с появлением Единой методики конструирования одежды СЭВ, мое внимание было полностью поглощено новым методом разработки чертежей конструкции, так как на тот период времени он являлся более обоснованным и точным применительно к массовому производству одежды. Стремясь к повышению уровня квалификации и улучшению качества разрабатываемых конструкций, я читала много профессиональной литературы, посвященной разработке чертежей конструкции изделий различного вида. Все это позволило выстроить собственную картину видения взаимосвязи между формой тела человека и формой, а значит и конструкцией, одежды.
В рамках одного из проектов мне пришлось столкнуться с анализом современных методик конструирования одежды на примере женского платья. Вот тут то и вспомнилась «старая добрая…» методика ЦОТШЛ, как один из методов технического проектирования одежды. К тому времени к источникам, публиковавшим информацию о Едином методе конструирования ЦОТШЛ, в моей библиотечке добавился профессиональный учебник по конструированию авторов МатузовойЕ.М., Соколовой Р.И. и Гончарук Н.С. «Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям», который неоднократно переиздавался, вызывая огромный интерес студентов, конструкторов и модельеров.
Итак, чем отличается методика ЦОТШЛ от метода, разработанного ЦНИИШП?
Во-первых, указанные методики различны по целевому назначению. Так метод конструирования ЦОТШЛ (Центральной опытно-технологической швейной лаборатории) был разработан с целью совершенствования процесса изготовления изделий по индивидуальным заказам населения. Методика ЦНИИШП (Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности) предназначена для конструирования изделий массового производства.
Поскольку я ранее уже приводила анализ методики ЦНИИШП, в этой статье я отмечу лишь отдельные позиции в принципиальных различиях методик
Методика ЦОТШЛ содержит информацию как о типовых вариантах расчета конструкции одежды на условно-пропорциональные фигуры, так и об особенностях разработки чертежей изделий на фигуры различных типов телосложения и с отклонениями в осанке, что очень важно для индивидуального пошива.
Метод конструирования ЦОТШЛ базируется на использовании 19 основных размерных признаков и ряда дополнительных, выступающих в качестве контрольных при разработке чертежа на фигуры с отклонением от типовой (см. таблицу 1). Следует отметить, что обозначение отдельных измерений, принятых в методике (Шг1, Шг2, Дтс2, Дтп2, Вг2, Впрз2, Впк2), а также способ задания некоторых из них (Шг2, Вг2, Впр.з2) не соответствует современным размерным стандартам (см. таблицы 1 и 2). Таким образом, нельзя с полной уверенностью утверждать, что методика может быть использована для массового производства одежды, при котором все размерные показатели фигур должны быть строго согласованы с данными размерных стандартов.
Таблица 1 – Размерные признаки женской фигуры для проектирования платья по методу ЦОТШЛ
|
Наименование размерного признака согласно методике |
Номер размерного признака по размерным стандартам |
Обозначение размерного признака в методике |
Обозначение размерного признака по стандарту |
|
|
Основные измерения для расчетов |
||||
|
1. Рост |
1 |
Р |
Р |
|
|
2. Полуобхват шеи |
13 |
Сш |
Сш |
|
|
3. Полуобхват груди первый |
14 |
СгI |
СгI |
|
|
4. Полуобхват груди второй |
15 |
СгII |
СгII |
|
|
5. Полуобхват груди третий |
16 |
СгIII |
СгIII |
|
|
6. Полуобхват талии |
18 |
Ст |
Ст |
|
|
7. Полуобхват бедер с учетом выступа живота |
19 |
Сб |
Сб |
|
|
8. Обхват плеча |
28 |
Оп |
Оп |
|
|
9. Обхват запястья |
29 |
Озап |
Озап |
|
|
10. Ширина плечевого ската |
31 |
Шп |
Шп |
|
|
11. Высота груди |
35 |
Вг2 |
Вг1 |
|
|
12. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин |
- |
Впрз2 |
- |
|
|
13. Высота плеча косая |
41 |
Впк2 |
Впк |
|
|
14. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи |
43 |
Дтс2 |
Дтс1 |
|
|
15. Ширина груди первая |
45 |
Шг1 |
Шг |
|
|
16. Расстояние между сосковыми точками |
46 |
Цг |
Цг |
|
|
17. Ширина спины |
47 |
Шс |
Шс |
|
|
18. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди |
61 |
Дтп2 |
Дтп1 |
|
|
19. Длина руки до обхвата запястья |
68 |
Др.зап |
Др.зап |
|
|
Контрольные измерения чертежа |
||||
|
20. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу |
- |
Дтс2о |
- |
|
|
21. Ширина груди вторая |
- |
Шг2 |
- |
|
|
22. Высота плеча косая спереди
|
- |
Впкп2
|
- |
|
|
23.Расстояние от линии талии до пола сзади
|
- |
Дсз
|
- |
|
|
24.Уровень выступа живота |
- |
Увж
|
- |
|
|
25.Ширина переда на уровне выступа живота |
- |
Шпж |
- |
|
Примечания:
- Размерный признак Дт.с2 0 измеряют от точки основания шеи до линии талии по отвесу. Он необходим только при проектировании изделий на фигуры с большим прогибом позвоночника на уровне талии со стороны спины.
- Размерный признак Шг2 измеряют горизонтально через выступающие точки грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо для уточнения конструкции на уровне ширины груди при конструировании изделий на полные фигуры и фигуры с большим выступом грудных желез
- Измерение Впкп2 служит для уточнения переднего участка проймы при конструировании одежды на сутулые и перегибистые фигуры. У мужчин этот признак измеряют от плечевой точки до точки пересечения линии талии с среднесагиттальной плоскостью спереди. У женщин – от выступающей точки грудной железы (сосковой точки) до конечной точки проектируемого плечевого шва.
- Измерение Вг2 в методике осуществляется от высшей точки проектируемого плечевого шва до сосковой точки (высшей точки груди).
- Измерение Дсз осуществляют от линии талии до пола сзади через выступающую точку ягодиц
- Ширину переда на уровне живота (Шпж) измеряют горизонтально по дуге на уровне выступающей точки живота, как расстояние между вертикалями, проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин. Эта мерка необходима для корректирования линии полузаноса на чертежах конструкции изделий для фигур с выступающим животом
- Уровень выступа живота (Уж) измеряют по вертикали, как расстояние от линии талии до наиболее выступающей точки живота
Таблица 2 – Характеристика возможных вариантов замены размерных признаков, принятых в методе ЦОТШЛ
|
Наименование размерного признака согласно методике |
Предлагаемый вариант расчета размерного признака (измерения) |
|
1 |
2 |
|
1. Высота груди |
Вг2 = Вг - (Дтп - Дтп1) Вг2 = Вг - Дш.о.ш. Вг2 = Вг1, Вг1 – размерный признак 35а в новых размерных стандартах |
|
2. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин |
Впрз2 = Впрз + (Дтс1 - Дтс) |
Примечание: представленные варианты размерных признаков Вг, Дтп, Дт.п1, Дт.с, Дт.с1, Впр.з и Дш.о.ш. соответствуют измерениям, принятым в современных размерных стандартах
Принятая в методике ЦОТШЛ система прибавок в целом соответствует типовым вариантам припусков на свободу облегания и декоративно-конструктивную составляющую к каждому конструктивному отрезку чертежа. В справочных материалах рассматриваемой методики можно найти всю необходимую информацию о величинах композиционных припусков (Пг, Пт и Пб) для изделий с различной степенью прилегания к фигуре. В методике ЦОТШЛ предусмотрены рекомендации по рациональному распределению общей прибавки по линии груди (Пг) на участки ширины спинки и ширины переда (полочки) в зависимости от степени прилегания изделия к фигуре (см. таблицу 3)
Припуски на уработку и усадку ткани заложены в конструкцию только на участках длины спинки до талии (А0Т) и длины переда (полочки) до талии (Т8А3). Технологические характеристики материалов учтены также при расчете припуска на посадку по окату рукава (Ппос), согласованного с нормой посадки на 1,0 см. длины проймы в зависимости от волокнистого состава, плотности и жесткости ткани.
Таблица 3 – Рекомендуемое методикой распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на участках спинки и полочки (переда) для женского платья
|
Степень прилегания платья к фигуре |
Распределение Пг на участки, см |
|
|
Спинка |
Полочка (перед) |
|
| 1. Очень плотное |
0,6÷0,8 |
0 |
| 2. Плотное |
0,8÷1,0 |
0÷0,3 |
| 3. Среднее |
1,0÷1,4 |
0,5÷0,8 |
| 4. Свободное |
1,4÷2,0 |
0,8÷1,4 |
| 5. Очень свободное |
свыше 2,0 |
свыше 1,4 |
Важной особенностью методики ЦОТШЛ является то, что помимо традиционных расчетов чертежа конструкции, в ней дополнительно предлагаются варианты изменений расчетных формул, а также конструктивных параметров, согласованные с особенностями телосложения конкретных фигур, отличающихся от условно-пропорциональных.
Разработка чертежа конструкции женского платья согласно рассматриваемой методике (см. рисунок 1) предполагает использование простых элементов графических построений: нанесение базисной сетки, определение положения конструктивных точек засечками дуг и построение лекальных кривых. Оформление срезов горловины спинки и переда, а также проймы изделия осуществляется методом лекальных кривых . Использование ограниченного количества промежуточных точек при расчетах несколько снижает степень точности построений.
Рисунок 1 - Схема к построению чертежа базовой основы женской одежды по методике ЦОТШЛ
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
Кстати, для тех, кто интересовался информацией о том, где найти первоисточники методики ЦОТШЛ, выкладываю квалифицированный ответ, который я нашла на одном из форумов:
“Первоисточники методики ЦОТШЛ – это более десятка отдельных тематических изданий.
На них стоит гриф:
“Министерство бытового обслуживания РСФСР
Центральная опытно-техническая лаборатория”
Названия, например “Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения” (Методические указания)
Часть 1 – Основы конструирования плечевых изделий
Часть 2 – Основы конструирования поясных изделий
И т.д. – отдельно по видам изделий для женщин, мужчин, мальчиков, девочек.
Издавались Центральным бюро научно-технической информации (Москва). Рассылались централизованно целевым назначением для технических отделов фабрик индпошива и объединений службы быта (в 70-80-е годы ателье индпошива в каждом городе существовали не разрозненно, а в составе различных крупных объединений).”
Таким образом, ввиду отсутствия в настоящий период времени объединений службы быта, такую литературу, по моему мнению, можно найти только в “закромах” кафедр учебных заведений швейного профиля либо в архивах научно-технических библиотек.
Добрый день! Моя подруга работала в ЦОТШЛ перед самым закрытием лаборатории. В то время я купила несколько книжек в лаборатории:
“Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения. Основы конструирования плечевых изделий” часть 1 и 2; “Единый метод конструирования женских поясных изделий, изготовляемых по индивидуальным заказам населения”; “Единый метод конструирования женской одежды различных покроев, изготовляемой по индивидуальным заказам населения”.
Если кому-то интересно, пишите на мой адрес 240204@mail.ru
Светлана, а в каком городе Вы живете?
B Mockve.
Далековато…
Лариса, Вы читаете мои мысли.
Я только собиралась задать этот вопрос.
Нужно будет спросить эту литературу у нас в техникуме, где я училась.
Если найду методику – сообщу Вам.
Валентина, буду очень Вам признательна, если Вы раздобудете первоисточник. Все читатели моего сайта будут Вам благодарны!!!
Кстати, чем увенчались Ваши поиски?
К сожалению, ничем.
В техникуме сказали, что были на кафедре какие-то методички по методике ЦОТШЛ, но куда они делись никто не знает.
Вот похожая книга: “Папрецкене И.Л. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения (ЕМКО ЦОТШЛ)”
По крайне мере, поиск выдал мне именно её, не уверена полезна она или нет, ну вот, что есть
и вот ещё:
“Матюшина В.П., Прыткова Т.Н. Единый метод конструирования женской одежды ЦОТШЛ. Часть 1. Основы конструирования плечевых изделий”
“Матюшина В.П., Прыткова Т.Н. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам ЦОТШЛ. Часть 2. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций”
Катерина, спасибо большое за информацию!!!
Она, действительно, будет полезна читателям!!!!
Я превратила ссылки в названия книг.
Ссылки на сторонние ресурсы снижают показатели сайта, то есть порядок выдачи при запросах (есть такие “заморочки” при раскрутке сайтов в поисковых системах).
В любом случае, посетители моего сайта – люди грамотные – по названию источников смогут найти способ доступа к нему.
Благодарю Вас, Катерина, за активность в комментировании статей!!!!!!!!!!!
Здравствуйте!
Купили мужу в подарок кожаную куртку за 16 000 руб., а у нее застежка на женскую сторону. Китайцы напортачили. Отдали вэкспертизу, а они не могут найти документ, где указывается, какая сторона у мужской застежки. Я прочитала, что левая. Напишите, пожалуйста, какой это ГОСТ, ОСТ или ТУ, а может быть это просто ЕМКО?
Людмила, к сожалению, я не знаю стандартов, в которых этот момент был бы описан.
Для швейников правило расположения застежки является как само собой разумеющееся.
В методиках конструирования это не описывается. Возможно, что существует нормативно – технические условия на уровне отраслевой документации, но они мне не встречались.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то особенности в методе конструирования мужского плечевого изделия по ЦОТШЛ?
Здравствуйте, Анна!
К сожалению, мне не встречалась методика ЦОТШЛ применительно к мужской одежде…
При проектировании мужской одежды я использую другие методики, приведенные в ранее рекомендованных книгах
У меня есть методичка 1975г ЦОТШЛ по мужской одежде, но в печатном варианте. Признаться, я ее не изучала, но могу посмотреть если вас интересует определенный момент. Вот, женской, в первоисточнике, к сожалению, нет. Пользуюсь Росляковой, хотя переделала под себя многое.
Светлана, исходя из мнений читателей моего сайта, оригинал методики ЦОТШЛ применительно к женской одежде не очень то и отличается от источников, которые я указала в начале статьи.
Здравствуйте, Лариса. Опять нужна ваша помощь))). В новой размерной типологии 2003г я не нашла размерного признака № 41 Впк. Он есть под этим номером в ОСТ 17-326-81, изданным в 1981г. Рассчитать его, как в вашей статье – Впрз возможности нет. Плечо спинки и в ЦОТШЛ и, кажется, в ЦНИИП опирается на эту мерку.
И разница в полнотных группах там другая.
Здравствуйте, Светлана!
Действительно, в новых размерных стандартах нет Впк. Если без него никак не обойтись, возьмите из старого ОСТа. При этом сопоставьте значения длины спины до талии первой (Дтс1) в обоих документах.
Впрз не связано с Впк. Впрз – это РП №39
Добрый день ! Когда-то, в далекие 80-е я преподавала Единый метод конструирования и мои дочери учились в Ставропольской школе закройщиков модельеров в 90-х годах. Мне кажется,что кое-кто что из литературы по Единому методу у меня осталось. К сожалению, в России бываю раз в году,летом. Если кого-то заинтересует моя информация, можете мне написать на Эл почту C уважением,Людмила.
Здравствуйте, Людмила!
К сожалению, я не могу оставить на страницах сайта Ваш электронный адрес в открытом доступе.
Я не могу гарантировать тот факт, что он будет защищен от спама.
Людмила, добрый день! Очень заинтересована вашим предложением! Буду рада приобрести данную литературу в натуральном или электронном виде.С нетерпением жду вашего ответа. С 8 Марта!
Здравствуйте, Лариса! Давно ищу ответ на один вопрос , но никто мне так и не ответил. Мне очень нравится ЦОТШЛ, но я никак не могу понять одного, почему ЦОТШЛ для ширины сетки использует СОГ3? Это получается, что лопатки не учитываются? Большинство методик используют СО2 или просто СОГ с учетом лопаток…
И еще вопрос. Рослякова – это разве ЦОТШЛ? Или это авторская методика?
Здравствуйте, Нелли!
Для того, чтобы сложить представление о методике ЦОТШЛ, необходимо изучить эту методику в оригинале или хотя бы в тех источниках, на которые я даю ссылку в статье выше.
У меня на сайте есть еще две статьи по анализу методики ЦОТШЛ
Они соответствуют оригиналу методики
Что же касается Росляковой, то ничего по её методике сказать не могу ввиду того, что я её не изучала.
У Вас есть великолепная возможность сравнить и сделать собственный вывод по этому вопросу.
Кстати, в методике ЦОТШЛ ширина спинки определяется исходя из размерного признака “ширина спины”
Здравствуйте, Лариса!
Вы не могли бы подсказать пособия по конструированию съемной подстежки из искусственного меха для пальто или рассказать вкратце. Срочно нужно..
Большое спасибо!
Здравствуйте, Ольга!
Я не встречала в доступных источниках изложение методику построения подстежек.
Принцип построения лекал подстежки аналогичен подкладке, но с уменьшенной прибавкой на свободу облегания, так как подстежка относится к внутреннему слою одежды и находится под подкладкой.
Для анализа необходимой прибавки стоит вспомнить информацию о припусках на толщину многослойного пакета одежды.
Здравствуйте. Начала самостоятельно изучать методику «Мюллер и сын». Нелегко, однако. Многие вещи непонятны. Так как Вы использовали её, можете ли рассказать преимущества или недостатки этой методики перед другими? А ещё интересно знать, какие журналы применяют такое построение? Это для лучшего понимания общего видения.
Здравствуйте, Ольга!
Для изучения методики “Мюллер и сын” целесообразно воспользоваться учебниками, опубликованными в издательстве журнала “Ателье”, или сборниками журналов “Ателье”, начиная с 2001 года
На моем сайте Вы найдете лишь краткую характеристику методики, опубликованную в статьях
В своей практике я пользуюсь более серьезными промышленными методиками конструирования одежды.