После длительной "паузы", которая была мне крайне необходима для завершения текущих проектов, возникло большое желание сделать на сайте что-то по-новому, развить какое-то новое направление и предпринять определенные действия для того, чтобы сайт "оживился" и привлекал большее количество заинтересованных читателей. Конечно же, у меня всегда есть идеи по поводу новых статей и полезного контента!!! Но... это мои идеи. И они пока отражают только то, что интересно и актуально для меня.
А что интересно Вам, мои дорогие читатели? Ответы на какие из Ваших вопросов в области конструирования одежды Вы хотели бы получить? Решения каких конструкторских задач для Вас пока не известны? Какие из направлений проектирования одежды Вы считаете актуальными? Буду очень признательна, если Вы оставите свои комментарии по этому поводу под статьей!
Учитывая тематику моего сайта, большинство статей, размещенных на нём, относится к разряду анализа той или иной методики конструирования, используемой для разработки конструкции одежды различных видов. Безусловно, я стараюсь в каждой из публикуемых статей приводить достаточно подробное описание расчетов и построений, необходимых для разработки чертежей. И я могу гарантировать точность воспроизведения построений на тот тип фигуры, информация о котором представлена в перечне исходных данных. Однако, мне не подвластен процесс контроля правильности расчетов и построений, выполненных вами самостоятельно. В этом и есть определенный недостаток такого вида "заочного обучения". Даже предлагаемые в интернет пространстве курсы, записанные на DVD дисках и в цифровом виде, не всегда могут обеспечить безошибочное восприятие и воспроизведение набора действий, направленных на самостоятельную разработку чертежей конструкции изделий...
В практике работы сайта я не раз получала вопросы, связанные с тем, как же проверить правильность выполненных построений?
Попытку ответить на этот вопрос я уже предпринимала в одной из статей, посвященной конструированию брюк. Сегодня я хочу вернуться к этому вопросу и рассмотреть основные приемы анализа правильности построения чертежа конструкции плечевого изделия. В качестве примера я выбрала чертеж конструкции платья по Единой методике конструирования одежды (ЕМКО СЭВ), схема которого представлена на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1 - Схема чертежа платья по методике ЕМКО СЭВ (спинка и перед)
Рисунок 2 - Схема чертежа рукава
Анализ чертежа конструкции любого изделия целесообразно начинать с проверки соответствия его "габаритных размеров" исходным данным с учетом типа фигуры и выбранных прибавок. Это означает, что выполнив основные измерения чертежа на участках ширины изделия на уровне груди, талии и бедер, необходимо сопоставить их с соответствующими размерами фигуры, на которую проектируется изделие (Сг, Ст и Сб) и суммарными прибавками на каждом из участков.
Например, применительно к ширине чертежа на уровне линии талии такая проверка будет выглядеть следующим образом:
- измерить ширины всех участков чертежа спинки и переда на уровне линии талии, исключая вытачки,
- просуммировать значения измерений участков
- сопоставить полученную сумму с желаемой шириной по линии талии, выраженной суммой полуобхвата талии и прибавки к этому размерному признаку (Ст+Пт)
[411-421] + [421'-443] + [443'- 461] + [461'- 47] = Ст + Пт
Применительно к ширине конструкции по линии бедер должно быть обеспечено следующее условие:
[511-542] + [542'-57] = Сб + Пб
Целесообразно проверить и продольные измерения чертежа конструкции на предмет соответствия их размерным признакам фигуры. Например, длина отрезка [11-41] должна быть согласована с длиной спины до талии и прибавкой, заложенной на на этом участке; длина суммарного участка [16'-36-46] должна быть согласована с размерным признаком "длина переда до талии первая" (Дтп1), измеряемым от точки основания шеи спереди через сосковую точку до линии талии. В современных размерных стандартах типовых фигур женщин этот размерный признак представлен под номером 36а. Кстати говоря, указанные измерения чертежа характеризуют переднезадний баланс изделия, правильность расчета которого определяет равновесное положение модели на фигуре. В одной из ранее опубликованных статей я касалась темы баланса, как важного показателя качества посадки изделия.
Для проверки правильности плечевого баланса (соответствия уровня плечевой точки на чертеже конструкции спинки и переда её "координатам" на фигуре человека), используют ряд дополнительных измерений фигуры. Так, проверку правильного построения плечевой точки спинки можно осуществить, используя размерный признак "высота плеча косая", который в совокупности с прибавкой, согласованной с наличием плечевой накладки (подплечника) в изделии, должен определять расстояние 411-14'
411-14' = Впк +Пдтс + Птпн,
где Птпн - толщина проектируемой плечевой накладки
Для определения точности построения плечевой точки переда (14'') в некоторых методиках используют вспомогательное измерение "высота плеча косая переда". Способ выполнения этого измерения я описывала при характеристике методики ЦОТШЛ в одной из предыдущих статей. Напомню, что измерение Впкп для женских фигур осуществляется от сосковой точки до плечевой точки спереди. Безусловно, его величина должна быть согласована с наличием плечевой накладки в изделии.
[36-14''] = Впкп + Птпн
Следует помнить о том, что при проектировании женской одежды для массового производства размерный признак Впкп не используется, так как его просто нет в размерных стандартах.
Важным моментом при анализе разработаного чертежа конструкции является проверка правильности расчета и построения нагрудной вытачки. Применительно к методике ЕМКО СЭВ раствор нагрудной вытачки задается на дуге (372 -372') и рассчитывается исходя из половины разницы обхвата груди второго и первого с учетом поправочного коэффициента (см. статью по методике ЕМКО СЭВ в архивах рубрики "Методики разработки чертежей конструкции").
Для обеспечения точности соединения изделия в процессе его изготовления важно проверить соответствие длин одноименных срезов деталей. Так, в процессе построения чертежа конструкции обязательно должны быть согласованы длины плечевых и боковых срезов полочки и спинки. Если в модели предусмотрено формообразование спинки в области лопаток за счет посадки по плечевому срезу, то длина плечевого среза спинки будет превышать длину соответствующего среза полочки на величину припуска на посадку при обязательном согласовании с технологическими свойствами выбранных материалов.
Следует помнить и о согласованности конфигурации боковых срезов спинки и переда, как на верхних (от линии талии до вершин боковых срезов 341 и 341'), так и на нижних участках - от линии талии до нижних боковых точек (941 и 941')
Для обеспечения плавности линий соединяемых конструктивных участков осуществляют проверку сопряженности срезов на уровне горловины и плечевых точек. С этой целью заготавливают вспомогательный шаблон верхней части переда и "пристраивают" его к плечевой зоне спинки. На участке соединения вершин горловины спинки и переда, а также в месте "стыковки" плечевых точек спинки и переда должна быть обеспечена плавная конфигурация срезов горловины и проймы. Такую же проверку целесообразно осуществить по отношению к вершинам и нижним участкам боковой зоны изделия (на уровне точек 341 и 341', а также 941 и 941'), чтобы обеспечить плавность нижнего участка проймы и низа изделия в готовом виде.
В заключение следует отметить важность согласованности длин срезов проймы и оката рукава. Так, длина оката рукава отличается от длины проймы на величину посадки, заложенной по окату и согласованной со свойствами предлагаемых материалов. Таким образом, измеряя разницу длин среза оката и среза проймы, можно определить правильность задания посадки и построения оката. По окончании проверки чертежа следует проставить контрольные надсечки по пройме и окату рукава для обеспечения точности втачивания рукава в пройму.
Народная мудрость гласит "семь раз отмерь, один раз отрежь". Этот принцип всецело характеризует процесс проверки чертежа любого проектируемого вами изделия. Помните об этом всякий раз, когда вдруг вам захочется сэкономить время при выполнении этого важного этапа конструирования одежды!!
Буду Вам признательна, если в комментариях к статье Вы ответите на следующие вопросы:
- какие темы в области конструирования одежды Вам интересны ?
- ответы на какие из Ваших вопросов по конструированию одежды Вы хотели бы получить?
- решения каких конструкторских задач для Вас пока не известны?
Заранее благодарна за участие в работе сайта!!!
Вы можете получать информацию о выходе новых статей на сайте, оставив свой электронный адрес в форме, расположенной ниже
Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:
буду признательна за совет по выбору манекена.
Анна, манекены бывают разного вида в зависимости от целевого назначения.
Безусловно, сложно ответить на вопрос, если не известны детали.
Если Вы собираетесь заниматься промышленным производством, то целесообразно приобрести промышленный манекен, изготовленный на базовую типовую фигуру по размерным признакам современных стандартов.
Ни в коем случае не покупайте раздвижные манекены – это иллюзия изменения формы!
Если Вы собираетесь шить только на себя, то целесообразно найти фирму, которая изготавливает манекены на конкретные фигуры с учетом специфики телосложения и осанки. Скажу сразу, что это не очень дешевое “удовольствие”, но оно того стоит, так как индивидуальный манекен позволит Вам макетировать форму с большой степенью точности.
Очень бы хотелось узнать в чем разница построения базового чертежа женских брюк по итальянской методике и по методике “мюллер и сын”. Я построила оба чертежа и сшила пробники, тот который по ит.методике хотелось побыстрее снять, а по немецкой методике можно пробовать и на хорошем материале осуществить. Вы скажете ну и на здоровье! А все таки хотелось бы слово от профессионалов услышать, я только любитель самоучка. Спасибо!
Я не знакома с итальянской методикой. Если быть честной, то та информация, которая встречалась мне в сети из итальянских источников, не всегда вызывает доверие. Я не очень хорошо отношусь к пропорциональным расчетам в конструировании одежды.
Методику Мюллера использую ТОЛЬКО при конструировании брюк. При правильном учете всех исходных данных, включая особенности телосложения фигуры, она дает хорошую посадку практически любых брюк, включая джинсы.
Лариса, большое спасибо! Давно ждал этой статьи!
Вы спросили о пожеланиях, и я бы с удовольствием высказал свои: построение производных и вспомогательных лекал женской верхней одежды и платья.
Я практикующий конструктор на большом предприятии, но мне всегда приятно и интересно поучиться чему-либо еще.
С удовльствием могу помочь иллюстрациями к статье
Очень приятно, Константин, что Вы так активно участвуете в работе сайта!
Спасибо за Ваши пожелания по поводу перспективных тем!
Тема разработки лекал мне также достаточно интересна. В свое время я участвовала в создании своеобразной “инструкции” о правилах разработки основных, производных и вспомогательных лекал верхней одежды для начинающих конструкторов. Безусловно, без графических иллюстраций в этом случае не обойтись.
Даже проверку сопряженности срезов при окончательном оформлении лекал лучше показывать по отдельным этапам для большей наглядности.
Я подумаю над тем, как лучше и качественней подать заявленную Вами тему.
Конечно же, я буду рада, если Вы поможете с иллюстрациями!
Значит договорились
Могу предположить, что у вас есть мой адрес электронной почты. Обращайтесь, в любое время.
Константин, Вы правы, все электронные адреса читателей, комментирующих статьи есть в базе сайта.
Лариса, во-первых СПАСИБО за статью! Я теперь немного по-другому посмотрела на готовые лекала и чертежи. Стало все более понятным.
А по рукаву что еще нужно учитывать?
Ольга, я рада, что статья дала Вам больше ” понятностей”!
Что же касается анализа чертежа конструкции рукавов, то в этом вопросе следует выделить такие акценты:
- проверка ширины рукава вверху и внизу с точки зрения их согласованности с силуэтными прибавками,
- проверка основных параметров рукава – высоты оката, ширины оката и длины оката на предмет соответствия основным параметрам проймы с учетом установленных методикой зависимостей
например, в методике ЕМКО СЭВ ширина оката рукава определяется исходя из ширины проймы и прибавки, величина которой определяется в зависимости от вида одежды и степени её прилегания, при этом в качестве контрольного измерения ширины рукава вверху выступает обхват плеча и прибавка к этому РП
- проверка соответствия длины оката длине проймы с учетом припуска на посадку по окату рукава. В этом случае стоит промерить длину оката и сопоставить её с оптимальной посадкой для выбранных тканей.
- проверка правильности проставления контрольных надсечек по пройме и окату с учетом рекомендуемого процента посадки на каждом из выделенных участков ( см. статью на эту тему)
Спасибо за информацию!
Столько всяких премудростей в этом вопросе…
Я поняла, что такая вроде бы маленькая тема тянет за собой сразу еще несколько. Так что приходится “подтягивать хвосты” сразу еще по другим вопросам.
Лариса, мне иногда попадаются женщины “шикарных размеров”, есть какие-то особенности проверки чертежей для таких фигур?
Валентина, женщины “шикарных размеров” бывают разных типов телосложения.
И в каждом случае есть свои акценты, обусловленные особенностями телосложения.
По этому поводу можно написать целую книжицу.
Я отправила Вам на электронную почту файл с информацией на эту тему.
Это бонус за Ваше активное участие в работе сайта!
Спасибо!!! Получила!!!
Доброе время суток,
а Вы можете рассказать о других методиках? Или хотя бы кратко охарактеризовать имеет ли смысл с ними знакомиться или нет. Может быть тонкости какие… (Например, Английская методика (ту, что рекламирует журнал (“Ателье”), Лин Жак…, )но больше, конечно, интересует Злачевская… долго бьюсь с этой методикой, на курсы ходила,.. но разочаровалась. Теперь просто интересно ваше мнение, как профессионала.
Спасибо
Катерина, о других методиках я писала и не раз!!
В перечне рубрик сайта найдите “Методики разработки чертежей конструкции”.
В этой рубрике представлен перечень статей о различных методиках построения – ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП, МТИЛП, ЦОТШЛ, ВДМТИ и т.д
Методику Лин Жака считаю примитивной. Английская методика не очень далеко ушла от неё.
Если Вы начинающий конструктор, воспользуйтесь методикой ЦОТШЛ, в которой достаточно доступно и обоснованно представлена информация о конструировании женской одежды.
Пройдите по ссылке, чтобы начать ознакомление с методикой. Там же Вы найдете информацию о том, в какой книге можно подробно почитать о методе ЦОТШЛ
Об авторской методике Галии Злачевской судить не берусь, так как предпочитаю работать с проверенными промышленными методиками конструирования одежды. Пообщайтесь с людьми, практикующими эту методику, например, на швейных форумах.
О! извините, видимо я несколько некорректно составила вопрос.
, авторские, и те, которыми сейчас заполонен интернет, просто некоторые из них более других выделяются из общей массы, возможно тут играет роль реклама.
Я ознакомилась с эти статьями (ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП, МТИЛП, ЦОТШЛ), я как раз имела ввиду те, другие методики
С ЦОТШЛ я уже знакома и продолжаю изучать, делала пробники, верх сидит изумительно, с боковым швом есть некоторые проблемы, но это связано с моим положением корпуса, лордозом/кифозом и другими особенностями.
Вот как-то так.
“Лордозы и кифозы” корректируются на чертеже с использованием проекционных размерных признаков – Пк, Гт1, Гт2. В остальном, методика ЦОТШЛ дает неплохие результаты при конструировании одежды любых покроев.
Дело в том, что я познакомилась с ЦОТШЛ в книге Росляковой, но она там добавила своего и вытачки таливые строятся не так как в классическом варианте методики, возможно поэтому и получилось, что боковые швы у меня оказались на попе…
После чего я и решила, что нужно ответы искать в истоках методики.
Нашла ваш сайт, прочитала статьи про ЦОТШЛ и скачала книгу по этой методике, которую вы рекомендуете, вот теперь изучаю.)))
У Вас очень полезный сайт. Огромное спасибо за труд)
Автор Рослякова мне известна. Я предпочитаю работать с проверенными и достоверными источниками, а не с “перепевками на свой лад”.
Те источники, на которые я ссылалась в статье, относятся к разряду проверенных.
Катерина, спасибо за то, что Вы отметили мой сайт добрым словом!
Катерина, а почему разочаровались? Я как раз подумываю с кем бы методику Злачевской прикупить, дороговата она для меня одной. Спасибо.
Да просто напросто очень сложно посадить по фигуре (ни я одна такая), слишком много примерок и подгонок приходится делать (по крайне мере по плечевому изделию).
Например, вытачка строится из проймы и её раствор зависит от глубины проймы, чем глубже, тем больше вытачка.
Глубина проймы высчитывается с помощью золотого сечения, она получается намного меньше, чем реальная глубина.
и т.д. и т.п.
Все это говорю, опираясь на свой опыт и опыт группы, в которой училась
Если честно, то даже не пыталась изучать эту методику…
Приобрела книгу Злачевской для “общего развития”, так она и стоит на “швейной полочке”.
В России отличная школа конструирования, которая нашла продолжение в перечисленных выше методиках. Ценю в методиках обоснованность принимаемых решений и расчетов, так, чтобы все “по полочкам”.
Безусловно, для нестандартных фигур без примерок не обойтись… И все же, даже методика ЦОТШЛ позволяет свести количество примерок к минимуму.
Катерина, спасибо. Может еще поделитесь по какой методике брюки строите?:)
Женские брюки очень хорошо “сидят” при использовании методики Мюллера. Безусловно, если Вы учли ВСЕ индивидуальные особенности фигуры. Даже женские джинсы из эластичных тканей имеют хорошую посадку в этом случае.
Мужские брюки можете смело строить по методике Воронина или по методике, изложенной в учебнике Амировой и Сакулина “Конструирование одежды”
О, вот это меня тоже очень интересовало
мужские брюки ещё получались по Злачевской, а с женскими вообще была печаль-печаль…
Спасибо.
Ой, ну я ещё с вопросиком вклинюсь… по какой методике лучше всего конструировать мужскую рубашку?
у меня есть: Голято Л.П., Изотова М.А., Тер-Овакимян И.А. и др. Сорочки верхние мужские.
Но я не пробовала по ней стоить, боюсь..)
Я знакома с этим источником. Правда, эта методика слегка устарела. Если я не ошибаюсь, то она вышла в свет в начале 60-ых годов.
Я пробовала строить чертежи по ней – посадка хорошая, правда на условно-пропорциональную фигуру. Так что не бойтесь её использовать!!
В настоящий период времени при промышленном конструировании мужских сорочек используется методика, разработанная Ростовским филиалом ЦНИИШП, которая так и называется “МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКИХ СОРОЧЕК”. Есть еще один источник – “Типовая техническая документация по конструированию, технологии…… мужских сорочек”
Эти методики можно приобрести в ЦНИИШП. Если Вы живете в Москве или недалеко от столицы, то можете подъехать в институт и там приобрести.
Зайдите на сайт ЦНИИШП – там Вы найдете подробную информацию на интересующие Вас вопросы
Кстати, спасибо за тему – если будет время, то напишу статью по Вашему вопросу.
Рада быть полезной!!
Преогромнейшее спасибо
:):)
Построила я по той книге (Голято, Изотова) рубашку, сделала пробник, но что-то мне не очень понравилось.. выглядит как балахон и сидит соответственно не очень
Нашла вот ещё книгу: Романова А.С., Царев Н.И. – Конструирование мужских сорочек по полнотам – 1964
Построение похоже, но более развернуто, написано, что по методике ЦНИИШП. Еще нашла построение по Мюллеру. И ещё вот на сайте “Конструирование и моделирование одежды”
Построила по последней, раскраивать не решаюсь, какое-то не доверие у меня…
У мужа размер 58… поэтому делать пробники на все подряд тоже не хотелось бы..
Книги, которые вы рекомендовали не нашла…, на сайте института как-то все замудрено
В общем сижу я как у разбитого корыта и не знаю, что делать
Катерина, мне сложно что-либо сказать о качестве построений, которые я не вижу. Возможно, что “балахон” получился ввиду выбора больших прибавок, не согласованных с современными тенденциями. В этом случае можно идти от обратного – взять оптимальные ширины из готового изделия с хорошими показателями посадки и внести их в чертеж конструкции, корректируя расчеты и построения. Повторюсь, что я строила по этой методике, правда на типовую фигуру 182-100-88. Посадка получилась очень даже хорошей.
Заходите в раздел “Документация”, скачиваете в нем прайс-лист на нормативно-техническую документацию и выбираете из перечня нужную Вам методику. Далее, заполняете заявку в специальной форме в этом же разделе и ждете ответа. Кстати, Вы можете просто обратиться с вопросом по телефону, указанному в разделе “Контакты”, Вам обязательно ответят о наличии того или иного источника в базе. Я не раз приобретала нужную мне документацию именно таким способом.
О втором источнике “Романова А.С., Царев Н.И. – Конструирование мужских сорочек по полнотам – 1964″ ничего сказать не могу, так как мне он не встречался.
Посмотрела статью на сайте по указанной Вами ссылке. Действительно, методика похожа на ЦОТШЛ, но уж очень упрощена – много приближенных расчетов, причем не всегда обоснованных.
Что же касается сайта ЦНИИШП, то там не все так сложно.
Спросите “Методику конструирования мужских сорочек” издательства ЦНИИТЭИлегпром 1986года
К сожалению, у меня пока нет временной возможности написать статью на эту тему – “предновогодний аврал”
Здравствуйте, Лариса! Я хотела задать следующий вопрос: на одной из страничек вашего сайта вы хотели уделить время конструированию одежды по ЕМКО СЭВ для детей. Меня до сих пор этот вопрос волнует. На данный момент я начала изучать эту методику. Появилась ли у вас информация на страницах? Или планируете ли ее опубликовать? Заранее благодарю.
Здравствуйте, Галина!
Я действительно планировала размещать информацию по проектированию детской одежды на страницах сайта.
Но пока этой информации на сайте нет. Обещать конкретные сроки её появления пока не могу – немного поменялись планы.
А какие вопросы у Вас, Галина, возникли по проектированию детской одежды?
Лариса, вроде как все построила, но в литературе нашла такую строку при построение БК детского платья отрезок 13-14 = const. К сожалению очень плохо видно на чертежах, где конкретно он и как он получается при построении? ведем ли отрезок 121-14 через т.13 либо как-то по -другому? Почему-то в р-ре 110-56-51 эти точки 13и 14 у меня совпали, а в р-ре 134-64-54 нет, хотя const=0,7 и при том и др. размере. Тоже самое наверняка происходит в построении БК женских платьев. Если можно разъясните. Заранее спасибо.
Галина, для детализации построений рекомендую воспользоваться томом1 ЕМКО СЭВ, который так и называется “Теоретические основы”. Его можно скачать из интернета вполне свободно. На странице 32 и 33 приведена подробная характеристика этапов расчета и построения плечевой линии спинки. Для расчета отрезка 13-14 применительно к детским фигурам используется следующая формула = (0,015 – 0,025) Т47. Выбор коэффициента для умножения на Т47 определяется возрастной группой ребенка. Кстати, величина коэффициента не зависит от вида изделия.
Спасибочки, будем изучать ТОМ 1.
Успехов!! Будет приятно, если Вы откроете для себя много полезного в ходе изучения.
А мне было бы интересно как сделать шаблоны для оформления боковых швов, оката, проймы))
Светлана, для оформления большинства криволинейных срезов в методике ЕМКО СЭВ используется метод радиусографии, который базируется на выборе оптимального радиуса окружности, соединяющей две точки кривой. В этом случае вспомогательным инструментом для оформления срезов является обыкновенный циркуль.
Для оформления криволинейных срезов в других методиках, базирующихся на приближенном способе, зачастую используется прием нахождения ряда промежуточных точек, которые впоследствии соединяются линией при помощи набора специальных линеек. Приобрести набор таких линеек можно в интернет магазинах по шитью либо изготовить на заказ.